Страховочная система (обвязка)

Страховочная система — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка.

Страховочная система служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и предотвращения травмирования спортсмена. [1] Индивидуальные страховочные системы, используемые в альпинизме, горном туризме и скалолазании, должны соответствовать требованиям UIAA.

Содержание

Виды страховочных систем

Верхняя система («грудная обвязка»)

Верхняя система (также называемая грудной обвязкой) состоит из широкого силового ремня, охватывающего грудную клетку спортсмена, и двух бретелек, фиксирующих положение системы на плечах. [1] Одним из первых вариантов грудной обвязки является пояс альпинистский (пояс Абалакова), [2] который также мог использоваться в качестве нижней системы («беседки»). [3]

При применении без нижней системы опасна при серьезных срывах или длительном свободном зависании, поскольку сдавливает грудную клетку и может привести к удушению. В настоящее время по соображениям безопасности верхняя система отдельно не применяется, используется только сблокированной с нижней системой.

Нижняя система («беседка»)

Нижняя система (также называемая беседкой) состоит из соединённых между собой пояса и ножных обхватов. [1]

Нижняя система может быть с регулировкой ножных обхватов или без регулировки ножных обхватов.

Именно нижняя система является наиболее популярным среди скалолазов видом страховочных систем.

Полная система (комбинированная)

Полная система состоит из пояса, ножных и плечевых обхватов.

Полная система может быть раздельной, то есть состоять из грудной обвязки и беседки, соединённых между собой блокировкой.

Полная система редко используется в скалолазании по причине меньшего комфорта по сравнению с нижней страховочной системой, а также большей массы системы, однако она более безопасна, так как полностью исключает выпадение скалолаза из обвязки при переворачивании вниз головой и резком рывке. Полная система ежегодно используется в качестве обязательной на этапе Кубка мира в г. Валь Даон (Италия).

В спортивном горном туризме и альпинизме использование полной системы является основным элементом безопасности при работе с веревкой, и в большинстве случаев обязательно. [1] Это связано с тем, что спортсмен передвигается по сложному рельефу с рюкзаком, и одной только грудной обвязки или беседки недостаточно для обеспечения безопасности при срыве.

Основные элементы страховочной системы

Пряжка

На системах могут быть установлены пряжки различных конструкций. Их можно разделить на пряжки требующие обратный ход ремня и не требующие его.

Кольцо

Кольцо — ключевой элемент страховочной системы, связывающий пояс с ножными обхватами. В качестве дополнительно страховки вязывающий пояс с ножными обхватами так же ещё скрепляют добавочной веревкой.

Петельки по бокам системы («балконы»)

По бокам пояса беседки часто вшиты небольшие петельки (также их называют «балконами» или «полочками»). Они предназначены для развески снаряжения, как правило, набора оттяжек. Скалолаз при прохождении трассы последовательно снимает с обвязки оттяжки, вщёлкивает их в шлямбуры и прощёлкивает в оттяжки свою верёвку. Эти петельки нельзя использовать как грузовые, как правило, они выдерживают не более 5—10 кг.

См. также

Примечания

  1. 1234Краткое руководство по индивидуальной страховочной системе   (рус.) . Архивировано из первоисточника 5 апреля 2012.Проверено 25 ноября 2009.
  2. Леонид ПетренкоКрасноярская Мадонна. Абалаков Виталий Михайлович (1906-1986)   (рус.) . Архивировано из первоисточника 5 апреля 2012.Проверено 25 ноября 2009.
  3. В.Н. Дублянский, В.В. ИлюхинПутешествия под землёй   (рус.) . Комиссия спелеологии и карстоведения Московского центра Русского географического общества. Архивировано из первоисточника 5 апреля 2012.Проверено 25 ноября 2009.

Ссылки

  •   (англ.) Animatedknots.com — как связать нижнюю обвязку из стропы.
  • Скалолазание
  • Снаряжение для альпинизма и скалолазания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Страховочная система (обвязка)» в других словарях:

Страховочная система — элемент альпинистского снаряжения, который спортсмен одевает на себя. Именно к страховочной системе крепится страховочная веревка и прочие элементы альпинистского снаряжения. Страховочная система может быть полной или раздельной. Раздельная… … Энциклопедия туриста

Страховочная привязь — по ГОСТ Р ЕН 361 2008 Страховочная привязь компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать в себя соединительные стропы,фитинги,пряжки и другие элементы,закрепленные… … Википедия

Страховка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Страховка. Страховка на скалах … Википедия

Страховка (скалолазание) — У этого термина существуют и другие значения, см. Страховка. Страховка (в скалолазании) система мероприятий для предотвращения несчастных случаев во время срыва спортсмена с трассы. Во всех видах страховки с использованием верёвки используется… … Википедия

Ледоруб — 1 клюв; 2 головка; 3 лопатка; 4 темляк; 5 ограничитель хода темляка; 6 рукоятка (древко); 7 штычок … Википедия

Скальный крюк — Старинный скальный крюк, вбитый постоянно на скале для … Википедия

Ледобур (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ледобур. Ледобур. Ледобур  устройство для организации страховки на ледовом склоне в альпинизме и … Википедия

Оттяжка (скалолазание) — У этого термина существуют и другие значения, см. Оттяжка. Оттяжка с карабинами Оттяжка петля из прочной … Википедия

Альпинизм — Альпинизм  вид спорта и активного отдыха[1][2], целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении препятствий, создаваемых природой (высота, рельеф, погода), на пути к вершине. В… … Википедия

Скалолазание — (англ. Rock climbing)  вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время … … Википедия

Страховочная система (обвязка)

Страховочная система — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка.

Страховочная система служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и предотвращения травмирования спортсмена. [1] Индивидуальные страховочные системы, используемые в альпинизме, горном туризме и скалолазании, должны соответствовать требованиям UIAA.

Содержание

Виды страховочных систем

Верхняя система («грудная обвязка»)

Верхняя система (также называемая грудной обвязкой) состоит из широкого силового ремня, охватывающего грудную клетку спортсмена, и двух бретелек, фиксирующих положение системы на плечах. [1] Одним из первых вариантов грудной обвязки является пояс альпинистский (пояс Абалакова), [2] который также мог использоваться в качестве нижней системы («беседки»). [3]

При применении без нижней системы опасна при серьезных срывах или длительном свободном зависании, поскольку сдавливает грудную клетку и может привести к удушению. В настоящее время по соображениям безопасности верхняя система отдельно не применяется, используется только сблокированной с нижней системой.

Нижняя система («беседка»)

Нижняя система (также называемая беседкой) состоит из соединённых между собой пояса и ножных обхватов. [1]

Нижняя система может быть с регулировкой ножных обхватов или без регулировки ножных обхватов.

Именно нижняя система является наиболее популярным среди скалолазов видом страховочных систем.

Полная система (комбинированная)

Полная система состоит из пояса, ножных и плечевых обхватов.

Полная система может быть раздельной, то есть состоять из грудной обвязки и беседки, соединённых между собой блокировкой.

Полная система редко используется в скалолазании по причине меньшего комфорта по сравнению с нижней страховочной системой, а также большей массы системы, однако она более безопасна, так как полностью исключает выпадение скалолаза из обвязки при переворачивании вниз головой и резком рывке. Полная система ежегодно используется в качестве обязательной на этапе Кубка мира в г. Валь Даон (Италия).

В спортивном горном туризме и альпинизме использование полной системы является основным элементом безопасности при работе с веревкой, и в большинстве случаев обязательно. [1] Это связано с тем, что спортсмен передвигается по сложному рельефу с рюкзаком, и одной только грудной обвязки или беседки недостаточно для обеспечения безопасности при срыве.

Основные элементы страховочной системы

Пряжка

На системах могут быть установлены пряжки различных конструкций. Их можно разделить на пряжки требующие обратный ход ремня и не требующие его.

Кольцо

Кольцо — ключевой элемент страховочной системы, связывающий пояс с ножными обхватами. В качестве дополнительно страховки вязывающий пояс с ножными обхватами так же ещё скрепляют добавочной веревкой.

Петельки по бокам системы («балконы»)

По бокам пояса беседки часто вшиты небольшие петельки (также их называют «балконами» или «полочками»). Они предназначены для развески снаряжения, как правило, набора оттяжек. Скалолаз при прохождении трассы последовательно снимает с обвязки оттяжки, вщёлкивает их в шлямбуры и прощёлкивает в оттяжки свою верёвку. Эти петельки нельзя использовать как грузовые, как правило, они выдерживают не более 5—10 кг.

См. также

Примечания

  1. 1234Краткое руководство по индивидуальной страховочной системе   (рус.) . Архивировано из первоисточника 5 апреля 2012.Проверено 25 ноября 2009.
  2. Леонид ПетренкоКрасноярская Мадонна. Абалаков Виталий Михайлович (1906-1986)   (рус.) . Архивировано из первоисточника 5 апреля 2012.Проверено 25 ноября 2009.
  3. В.Н. Дублянский, В.В. ИлюхинПутешествия под землёй   (рус.) . Комиссия спелеологии и карстоведения Московского центра Русского географического общества. Архивировано из первоисточника 5 апреля 2012.Проверено 25 ноября 2009.

Ссылки

  •   (англ.) Animatedknots.com — как связать нижнюю обвязку из стропы.
  • Скалолазание
  • Снаряжение для альпинизма и скалолазания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Страховочная система (обвязка)» в других словарях:

Страховочная система — элемент альпинистского снаряжения, который спортсмен одевает на себя. Именно к страховочной системе крепится страховочная веревка и прочие элементы альпинистского снаряжения. Страховочная система может быть полной или раздельной. Раздельная… … Энциклопедия туриста

Страховочная привязь — по ГОСТ Р ЕН 361 2008 Страховочная привязь компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать в себя соединительные стропы,фитинги,пряжки и другие элементы,закрепленные… … Википедия

Страховка (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Страховка. Страховка на скалах … Википедия

Страховка (скалолазание) — У этого термина существуют и другие значения, см. Страховка. Страховка (в скалолазании) система мероприятий для предотвращения несчастных случаев во время срыва спортсмена с трассы. Во всех видах страховки с использованием верёвки используется… … Википедия

Ледоруб — 1 клюв; 2 головка; 3 лопатка; 4 темляк; 5 ограничитель хода темляка; 6 рукоятка (древко); 7 штычок … Википедия

Скальный крюк — Старинный скальный крюк, вбитый постоянно на скале для … Википедия

Ледобур (альпинизм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ледобур. Ледобур. Ледобур  устройство для организации страховки на ледовом склоне в альпинизме и … Википедия

Оттяжка (скалолазание) — У этого термина существуют и другие значения, см. Оттяжка. Оттяжка с карабинами Оттяжка петля из прочной … Википедия

Альпинизм — Альпинизм  вид спорта и активного отдыха[1][2], целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении препятствий, создаваемых природой (высота, рельеф, погода), на пути к вершине. В… … Википедия

Скалолазание — (англ. Rock climbing)  вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время … … Википедия

Страховочные системы и самостраховка в альпинизме

Страховочные системы и самостраховка в альпинизме

Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или узла «восьмерка». Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.

страховка

В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.

Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:

  • Пряжка.
  • Кольцо.
  • Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.

Что такое самостраховка?

Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.

самстраховка в альпинизме

Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.

В процессе выбора снаряжения для скалолазания, главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.

самостраховка альпинизм

По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.

Самостраховка из окончания связочной веревки

Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:

  1. Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
  2. Далее следует завязать стремя.
  3. Теперь вставляем в него карабин.
  4. Готово.

Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.

Наиболее безопасные самостраховки

Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.

страховка alpinizm

Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.

Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.

Готовые связочные самостраховки

Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.

самостраховка связочная

В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.

Парсел-пруссик

Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.

самостраховка пруссик

Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные

Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.

самстраховка chain-react-pro

Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.

Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.

Самостраховки, связаные из стропы

В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.

страховка связанная из стропы

Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.

Связанные из стропы

Их преимуществом является то, что они очень легкие.

Однако имеют и несколько минусов:

  • Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
  • Отсутствие регулирования длины.
  • Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.

Дейзи чейны различных типов

Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.

Самостраховки из стропы

Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.

По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.

Клифы

Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.

страховка клиф

В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.

Самостраховки для ледового инструментария

Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.

Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель

  1. Из окончания главной веревки:
  • Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
  • Недостатки — область применения ограничена.
  1. Из главной веревки:
  • Преимущества — безопасность, простая регулировка.
  • Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.
  1. Из прошитой главной веревки:
  • Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
  • Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.
  1. Парсел пруссик:
  • Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
  • Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.
  1. PAS и ему подобные:
  • Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
  • Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.
  1. Из стропы:
  • Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
  • Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.
  1. Дейзи чейн:
  • Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
  • Недостатки — не самостраховка.
  1. Клифы:
  • Преимущества — просто и удобно укорачивать.
  • Недостатки — не самостраховка.
  1. Резинки на инструментарий:
  • Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
  • Недостатки — не самостраховка.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

  1. Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
  2. Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
  3. Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.

В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.

Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.

Работа с веревками

Переправа вешается, если вы стоите на одном берегу, а вам надо попасть на противоположный берег. Переправа натягивается статической веревкой, потому что она не тянется. Берется веревка, на ней делается узел восьмерка и делается «карабинная удавка». Вокруг дерева завязывается веревка, по которой свободно ползает карабин. После чего на другой берег посылают одного «гонца», который без рюкзака, но со всем необходимым железом и веревкой, идет вброд на противоположный берег. Там веревка обматывается один раз вокруг дерева и натягивается.

полиспаст

Но натянуть веревку хорошо только силой рук не получится. Необходимо сделать полиспаст. На одном конце, который идет через реку, на расстоянии порядка 2-3 метров от дерева, завязывается австрийский узел, который позволяет завязать веревку, не изменяя ее направления. При этом образуется петля, через которую продевается карабин, который нужно не забывать муфтовать, и прокидываем через нее веревку. Один раз перекинули – появился подвижный блок, через который усилия увеличиваются в два раза.

Но этого тоже иногда бывает недостаточно. В такой ситуации делается еще один виток через карабин. Но тут надо внимательно смотреть, т.к. при большой нагрузке на веревке в этом месте будет все «зажевываться». И если веревки через карабин будут идти в разных направлениях, то у них будет трение и будет значительно тяжелее тянуть. Так что веревки должны идти в одном направлении: они будут легче натягиваться и расслабляться после нагрузки. Имеет смысл встегивать не один, а два карабина, чтобы радиус кривизны был больше и трение меньше. Через полиспаст веревка натягивает легко и завязывается вокруг дерева. В результате веревка натянута хорошо, можно организовать переправу и мокрым останется только тот человек, который лазил в реку.

Когда переправилась вся группа, встает задача снять веревку. Для этого поможет трамвайчик. Еще на первом берегу, при подготовке переправы, на веревке завязывается стандартная восьмерка, и закидывается на карабин. Веревка должна быть примерно в 2 раза длиннее ширины реки. Снова завязывается австрийский узел, чтобы возвращать этот трамвайчик с карабином. И группа может вытягивать этот трамвайчик с карабином и на ту, и на другую сторону реки.

переправа

Люди переправляются налегке, рюкзаки переправляют отдельно. Рюкзак подвешивается на карабин и перетягивается на противоположную сторону. И таким образом переправляются рюкзаки, и людей можно также переправлять. Если река широкая и бурная, то людей в обвязке и во всей амуниции пристегиваем к веревке поясным и грудным карабином нижней и верхней обвязки. Но это больше у горников бывает, водники несут – максимум – нижнюю обвязку. Все переправились, рюкзаки переправили. Надо снять веревку. Отстегивается трамвайчик, причем его можно даже не развязывать. Развязываем остальную конструкцию и обнаруживаем, что веревка привязана на противоположном берегу. В этой ситуации тянется за трамвайчик, и вся веревка переезжает на нужный берег, и в воду никто не окунается.

Страховка.

маятник

Когда человеку необходимо переправиться на противоположный берег, необходимо его страховать. Если переправа просто вброд без какого-либо бревна, то натягиваются перила. Если переправляем человека по бревну, то можно осуществить это маятником. К дереву выше по течению прикрепляется веревка из такого расчета, чтобы расстояние от группы до дерева примерно равнялось ширине реки, чтобы угол был максимально 45 градусов. Если дерево еще выше – то хорошо. Натягивается маятник, и когда человек идет по бревну, то держится за веревку и находится лицом к дереву, к которому эта веревка привязана. Обычно веревка крепится выше по течению. И человек идет по бревну приставным шагом, понемногу вытравливая веревку. Если человек все же срывается с бревна, то его на этой веревке маятником все равно сносит к берегу. Такая страховка вещь достаточно неустойчивая, поэтому рекомендуется потренироваться заранее в эквилибристике.

Таким же образом делают еще два варианта. Когда нет дерева, к которому можно привязать веревку, но есть дружная команда. Человек одевает спасжилет, и ему сзади в районе плеч пристегивают конец – так, чтобы в случае чего он мог дотянуться. Он доблестно идет вброд через реку и несет в руках основную веревку, которую постепенно стравливает, и если его начинает сносить, то команда его удерживает на этой веревке.

Спуски и подъемы по склонам.

ПрусикМожно натянуть динамическую веревку и держаться за нее. Но в случае падения человек не удержится на веревке силой рук, каким бы сильным он не был, особенно если на спине висит еще рюкзак под 30-40 кг. Поэтому необходим стопор – так называемый прусик. Он из себя представляет ткацкий узел, который связывает в кольцо веревку, и узел «заячьи уши», который человек пристегивает к себе. В рабочем состоянии узел должен быть затянут: завязали, подтянули и в таком состоянии пользуетесь. Веревка для прусика должна быть тоньше основной веревки. С другой стороны завязывается схватывающий узел. Человек спускается по веревке, и пропускает веревку под собой. Через спину человек держит веревку, прусик пододвигается рукой, но не зажимается в кулаке, и приставным шагом спускается вниз. Если вдруг он падает, то при резком рывке прусик затягивается на веревке и человек на нем повисает. Если он и ползет, то не очень сильно, но обычно нагрузки хватает, чтобы он полностью затянулся и остановил падение. Кроме того, эта технология часто используется, чтобы спускать суда со склонов при обносе порогов.

грудная обвязка

Обычно обвязку водники с собой не носят. Поэтому при наличии 5 м веревки 10мм можно завязать на себе грудную обвязку. Сначала вяжется булинь. Настоящий альпинист должен это уметь делать одной рукой и одним концом. Важно не забывать про контрольный узел, потому что булинь при переменной нагрузке ползет. Завязав булинь, получается грудная стяжка, которую нужно достаточно плотно подтягивать под себя. Дальше берется петля, подсовывается под обвязку, засовываем в нее руку, петля проходит по спине и веревку накидываем на плечо, где завязывается штык. Получается один ус. Когда вы намотали прусик на основную веревку, его надо за заячьи уши привязать к себе. Вяжется восьмерка одним концом от уса к заячьим ушам. Длина всей этой системы связки должна быть не больше длины вашей руки. Иначе когда вы повисните, вы просто не дотянетесь до веревки, и будете болтаться. Грудная обвязка нужна для того, чтобы при срыве не сломать позвоночник в пояснице, т.к. точка перегиба тела получается именно там, а при наличии грудной обвязки спина получается разгруженной.

Если вы смотрели фильмы про выживание, то видели варианты, как можно переправиться над каньоном при наличии одной только веревки. Как действовать, если веревка уже натянула в струну и по ней надо переправиться, но нет обвязки. Нужно лечь на веревку сверху, причем одна нога проходит сверху, другая – обязательно вниз, она будет работать противовесом. И по веревке можно переползти, подтягиваясь на руках. Это больно, но при большом желании можно переползти.

При движении по склону необходим альпеншток или хотя бы весло. Оно ставиться выше по склону и на него человек опирается, чтобы иметь хотя бы 3 точки опоры при спуске.

Железо.

С большим количеством полезных железок натягивать веревку становится проще.

жумар

Жумар. Через него проходит веревка, причем в одну сторону веревка едет, а в другую – нет. И с его помощью можно как спускаться, так и подниматься по наклонным перилам. Есть правый и левый жумар – под разные руки. Бывают и сдвоенные жумары, с которыми можно работать одновременно двумя руками. Различают зажимной и перегибный жумары. В идеале, при движении вверх необходимо два жумара, один из которых пристегнут к грудной обвязке, а второй работает через так называемую педаль. Она надевается на ногу, на ноге выходим и подтягиваем второй жумар на грудной обвязке. Получается, что поднимая ногу вверх, человек делает ступеньку, на которую становится ногой и все тело поднимает, а второй используется для того, чтобы потом не ползти вниз. Главное, поднявшись до конца веревки, не загнать жумар под самый узел, иначе его потом просто невозможно отстегнуть будет: для этого его надо чуть подтянуть вверх и тогда только получится снять.

Жумар полезен, когда натягивается переправа и тянется за свободный конец – за жумар тянуть значительно проще. Его приятнее и удобнее держать в руке, чем просто веревку.

десантер

При необходимости спуститься используют различные спусковые устройства. Принцип работы также простой: в одну сторону устройство держит веревку, а в другую ее можно свободно вытравливать. Я пользуюсь десантёром. На картинке к нему нарисовано, как заправлять веревку, чтобы не ошибиться. Веревка из него в одну сторону выходит только при нажатой ручке, а в другую сторону веревка выходит свободно. Если ошибиться и неправильно заправить, то можно улететь в свободное падение. Но эта система разработана как «анти-дурак»: если вы чего-то испугаетесь и отпустите руки, то вы все равно не улетите в свободное падение. Если с непривычки нажать ручку сильно, то можно улететь в свободное падение. Но как только ручка будет отпущена – падение прекратится. В зависимости от силы нажатия ручки скорость спуска меняется. Есть более продвинутый десантер с тремя «кулачками», которые в любом случае удержат веревку при нагрузке одного из концов, и она работает не на сжатие, а на оттягивание ручки.

Важно еще не забыть завязать узел на конце веревки. Причем не важно, какой именно узел, главное – большой. Потому что если вы едите вниз, то важно не пропустить окончание веревки и не улететь дальше в свободное падение. Если веревка не достает до земли, то можно связать две веревки, в месте их стыка перестегнуть оборудование и ехать дальше уже по второй веревке. Так что десантер очень удобен и полезен, к тому же достаточно дешевый. Прочие конструкции действуют по схожему принципу, но при использовании только жумара и десантера можно легко лезть вверх и вниз без всякого дополнительного оборудования.

На всех железках пишутся предельные нагрузки. В рывке железки, рассчитанные на 200 кг, могут сломаться. Разрывная нагрузка для веревки 10 мм – около 1 тонны.

Еще немного о веревках.

динамикаДля страховки при спусках и подъемах используют динамическую веревку, потому что она тянется. При срыве человек какое-то расстояние пролетает в свободном падении, а затем идет рывок на веревку. На статической веревке, во-первых, это больно, а, во-вторых, статика может лопнуть от резкого рывка. Динамическая веревка амортизирует, у нее есть определенный коэффициент удлинения. Если для статики это порядка 7%, то для динамики бывает до 20%. При слабом рывке разница между динамикой и статикой практически не ощущается. Ее можно почувствовать при хорошем пролете.

фактор рывка 2

Есть такое понятие как фактор рывка. Человек лезет по стенке, у него есть промежуточные точки закрепления веревки, которые, как правило, подвижные. Оттяжки идут к стенке, на которой закреплена веревка. К оттяжке прикрепляется карабин, через него свободно скользит веревка, которую нам выдают снизу. Второй ее конец прикреплен к человеку. Вдруг он срывается и летит вниз, страхующий фиксирует веревку и держит ее своим весом. Тогда рывок идет через карабин. Промежуточную точку иногда вырывает, так что вы летите до следующей промежуточной точки. Динамическую веревку используют, в том числе, для того, чтобы не сорвало вот эту промежуточную точку. Фактор рывка – это длина свободного полета, деленная на длину работающей веревки. Чтобы уменьшить фактор рывка, как раз и делают подвижные промежуточные крепления на оттяжке. В результате веревка работает вся, но пролетаем мы только ее небольшой участок. Динамическая веревка гасит рывок, но у нее ограниченное количество рывков: около 7-9 таких силовых рывков, на которые она рассчитана. У простеньких веревок такой запас рывков – 3-5. Поэтому их необходимо периодически менять. Практически со временем динамическая веревка превращается в статическую, т.к. потихоньку вытягивается. Но и статическая веревка со временем портится, так что за ней необходимо внимание.

Выше был описан вариант с австрийским проводником. Есть еще вариант, чтобы не завязывать австрийский проводник, т.к. он потом очень сильно затягивается и его развязать порой бывает невозможно. Делается схватывающий узел, используем тот же прусик, только из более прочной веревки. То есть схватывающий узел, есть карабин, веревка протягивается через карабин и подтягивается. Когда карабин подъезжает к дереву, мы зафиксировали веревку, передвинули схватывающий дальше и тянем дальше. Удобно использовать схватывающий. При больших нагрузках он перекореживается и не всегда держится, поэтому имеет смысл делать карабинный тормоз. Карабины для этого подходят только трапециевидные, овальные не очень подходят под эту задачу. Дело в том, что веревка накидывается и продевается через карабин. Несколько раз карабин обматывается и веревку прощелкивается через карабин, после чего веревка по карабину не ползет. Потом при необходимости можно раскачать карабин, веревка расслабится и карабин можно будет подвинуть дальше. Когда схватывающий без карабина, его ослаблять значительно сложнее. Кабарин – вещь универсальная, он помогает для развязывания различных криво завязанных узлов. Узлы надо вязать красиво, чтобы они шли без перехлестов, потому что при нагрузке они затягиваются, перекореживаются и развязать такие узлы практически нереально. Но порой в этом может помочь карабин, т.к. у него острый носик, которым можно поковырять узел и чуть расшатать и ослабить его. Ножами и отвертками лучше не ковыряться в узле, т.к. они могут разрезать веревку.

Все устройства работают по принципу либо зажимные, как жумар, либо перегибные, как десантер. Веревка же состоит из оплетки и внутри сердечника. Если у нас зажимной жумар, то при повышении нагрузки зажимным устройством сдирается оплетка и веревка рвется, т.к. оплетка сорвана, а на сердечнике уже ничего не держится. При перегибной конструкции идет зажим путем сдавливания веревки. И при большой нагрузке в этом месте веревка перерезается «кулачком», т.к. идет линия сгиба, на которой сосредоточивается нагрузка, и может не только оплетка сорваться, но и вся веревка просто лопнуть. Поэтому железом нужно пользоваться крайне осторожно и с умом.

Прусик он наиболее безопасен для веревки, т.к. он мягкий и веревку не рвет. Правда, он сам по себе за счет трения по веревке может перетереться. В горах можно упасть, на воде можно утонуть.

Схемы шибари

Схемы шибари

Секс

Впервые веревки в качестве инструмента для эстетического удовольствия начали применять в Японии в 1600-1860 годы. Сначала искусство практиковалось под названием «кинбаку». Военнопленных связывали, привязывали к дереву, столбу, могли оставить в таком положении на долгое время. Затем термин ушел в традиционный театр, где выступления мастеров кинбаку собирали полные залы. Он получил популярность термин «шибари», что можно перевести как «переплетение».

Узлы шибари

Сегодня словом шибари (сибари, правильное ударение на последний срок) называют мастерство связывания. Из узлов веревки создается притягательный объект, подчеркивающий личность модели и взгляд связывающего мастера. Сценарии сеансов варьируются от безобидных фиксаций до жестких связываний, применяемых в БДСМ в качестве бондажа.

За сотни лет придуманы тысячи поз, методы обвязок и комбинации узлов для них. Мастера шибари овладевают несколькими видами в совершенстве и применяют их на практике. Наиболее популярны следующие узлы:

    Простой полуштык. Самый легкий из незатягиваемых узлов. Его легко развязывать и снимать. Он служит завершающим элементом многих узлов. В шибари применяется для смены направления хода веревки, в качестве перехвата.

Объектом шибари может быть парень и девушка. Ограничен только возраст – практиковать технику могут совершеннолетние лица. Не стоит забывать завязывать надежно фиксирующие простые узлы после сложных элементов. Их опасность в незаметном усилении давления на ткани.

Запрещены узлы в области шеи. Одного неловкого движения достаточно, чтобы нанести непоправимый вред здоровью.

Уроки шибари

Чтобы понять отличие шибари от кинбаку, стоит глубже разобраться в японских традициях. Шибари считается скорее эстетическим удовольствием, напрямую к бондажу не имеет отношения. Это название самого процесса, паттернов вязки, элементов шоу. Услуги связывающего может оказывать сторонний человек. Под словом «кинбаку» подразумевается эмоциональная связь партнеров, чувственная сторона. Есть несколько устоявшихся терминов:

  1. Кинбаку (жесткое связывание): само связывание, либо акт шибари с сексуальным подтекстом.
  2. Кинбаку-би (красота жесткого связывания): искусство связывания.
  3. Кинбакуши (сокр. Бакуши): мастер по связыванию.
  4. Шибари (декоративно завязать): акт связывания без сексуального подтекста, исключительно в эстетических интересах.
  5. Шибару: узел либо завязка веревки
  6. Наваши (создатель веревки): веревочный мастер, специалист по связыванию.

В русском языке не принято различать эти термины по смысловым нюансам, японское искусство связывания называют шибари. Смысл шибари в том, чтобы сплестись воедино, обрести гармонию и достичь состояния абсолютного доверия. Чтобы овладеть этим искусством, стоит начать с базовых элементов и простых техник обвязки.

Связывание мужчин не так популярно, как женщин. Оно ограничено выбором техники, так как некоторые обвязки просто не подходят для них. Стоит учесть также больший вес, меньшую пластичность и более чувствительную паховую область.

Веревки на теле предназначены для визуального наслаждения узорами обвязки и симметричностью узлов. Рискнувший взять на себя роль вяжущего должен тонко чувствовать красоту происходящего.

Техника шибари

Суть шибари заключается в сплетении воедино, чтобы достичь состояния гармонии и полного доверия. Точной инструкции не существует, многое зависит от умения и желаний мастера и его модели. На физическом уровне связанный чувствует онемение обездвиженных мышц. Нервные окончания начинают издавать импульсы и вибрации, приводящие к ощущению женщиной полной невесомости.

Большинство паттернов базируется на том, что веревка держится за счет перегибов и силы трения, их можно освоить с помощью самосвязывания. Чтобы разобраться в более сложных техниках, стоит пройти мастер-класс у специалиста по шибари-арту. Он также научит правилам безопасности, ведь допустимой болью для модели считается только дискомфорт от трения веревок. Некоторые особенно смелые новички осваивают первые витки на подручных неодушевленных предметах, например, на тушке курицы, мягкой игрушкой и других.

Элементы для начинающих

К базовым элементам относится обвязка рук, ног и груди. Некоторые паттерны допускают ношение под одеждой. Так, женственное обвязывание с эффектом открытого бюстгальтера подчеркивает контраст между пышностью форм и тонкой фигурой, благодаря эффектной обвязке талии.

Для этого свободный конец веревки проводится под основанием груди, оборачивается вокруг тела. Выводится между грудей на плечо, через подмышку выполняется еще один оборот, то же самое с другой стороны. Грудную обвязку можно завершить красивым охватом талии веревкой. Более сложный и интересный вариант – пентаграмма на груди, выполняется с помощью трех дополнительных перехватов над грудью через плечи.

Элементы для начинающих

Пентаграмма (звезда на груди)

Обвязка ноги в согнутом положении называется «футомомо». Это простая вязка в два ряда, которая привязывает лодыжку к бедру. Веревка складывается пополам, охватывает лодыжку и бедро, свободные концы продеваются в образовавшуюся петлю. Делается следующий оборот, два пальца продеваются через предыдущий виток и протягивают свободный край веревки.

Можно повторить несколько рядов петель в таком же порядки. Затем оба конца обхватывают петлю, завязываются хирургическим узлом. Этой обвязкой можно связать раздвинутые ноги или наоборот, дополнить футомомо стянутыми лодыжками.

Обвязка ноги

Обвязка ноги

Стоит следить за цветом кожных покровов. Синюшный оттенок, бледность свидетельствуют о слишком тугом пережатии и требуют ослабления веревок.

Не стоит приступать к схемам связывания всего тела, таким, как «карада» («рыбка») или подвешиванию, пока простые техники не будут отточены до мелочей.

Бондаж

Если целью шибари является замысловатое переплетение пут и узлов, то бондаж ставит самоцелью обездвиживание и подчинение. Психология связанного позволяет получать удовольствие не только от фиксации, но и от чувства морального подавления, подчинения.

Бондаж выполняют из целого арсенала подручных приспособлений, от ремней до наручников. Для шибари требуются лишь разной длины веревки. Почти все обвязы в шибари состоят из простых узлов комбинированных интересными и необычными способами.

Веревочный бондаж можно также отнести к шибари. Важно не забывать о безопасности во время практики, не смотря на разновидности. Веревки, затянутые слишком туго или в неправильном месте могут перекрыть приток крови к конечностям или вызвать повреждение нервов. Бондаж не лишен медитативного свойства. Безусловно, он имеет эротический подтекст. Отдельные элементы обвязки могут воздействовать на эрогенные зоны легким давлением.

Каким образом применять шибари в личной жизни, каждый решает сам. Если есть обоюдное желание, фантазия подскажет, как воплотить его в реальности. Главное помнить об ответственности в руках связывающего за жизнь связанного, и учиться наслаждаться эстетическим удовольствием от процесса и результата.

Источники:

https://test.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1336537
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1336537
https://zextrem.com/gory/alpinizm/samostraxovka-v-alpinizme.html
https://kvtmsu.ru/materials/work-with-a-rope/work-with-ropes
https://zhenskaya-dusha.ru/sex/shemy-shibari

Грудная обвязка из веревки

Добавить комментарий

Adblock
detector
Рейтинг@Mail.ru