Спортивный лук: какие бывают луки, как выбрать свой вариант

Увлеченность стрельбой из лука у нас возникла не так давно и почти произвольно. Исходя из массы информации в Рунете о стрельбе из лука, интерес к ней постоянно возрастает. Как всегда возникает вопрос у непосвященных: с чего начать, как и какой выбрать лук или лучше самому его сделать?

Состязание по стрельбе из лука

Разновидности луков

Конструкции луков постоянно совершенствовались в течение всей известной истории. В настоящее время известно о таких разновидностях луков.

Традиционный лук

Это лук, который применялся из древности до изобретения огнестрельного оружия. Этими луками пользовались индейцы и многие древние народы. Они изготавливались по технологии с применением природных материалов, таких как дерево, кожа, натуральные клеи. Массовое производство таких изделий не получится, ведь любой лук обладает своими особенностями.

Классический (спортивный) лук

Это лук используется в спортивных соревнованиях и из-за этого называется «олимпийским». С традиционным он сходен по способу накапливания энергии для производства выстрела. Это происходит при сгибании упругих ветвей лука. Большинство таких луков обладает рекурсивной формой – двойным изгибом плеча.

Наличие такой конструкции оказывает помощь в накоплении в два раза большей энергии при равной длине упругих балок. Таким образом, одна дуга сжимается, вторая растягивается. Классический – это чаще всего разборный лук. Рекурсивные луки появились от Гуннов – кочевого степного народа.

Спортивная направленность классических луков предопределила то, что на них начали ставить элементы для существенного увеличения точности стрельбы. Наличие прицелов, балансиров, полочек для стрел, успокоителей вибрации служат максимальному исключению из тренировочных процессов элементов случайности.

Лучник

Еще одним сходством с традиционным луком является метод удерживания стрел в процессе натяжения тетивы.

Самые известные из них:

  • английский – хвостовик стрелы удерживается с помощью указательного и среднего пальцев;
  • индейский – тетива удерживается с помощью указательного среднего и безымянного пальцев.

Основным элементом в классическом луке является полочка, на которой удерживаются стрелы. Замысловатое приспособление позволяет сходить стрелам с тетивы без ударов оперением о рукоятку. Благодаря нему лучники отказались от естественных перьев, заменили их твердыми стабилизаторами, чем существенно повысили точность попадания.

Спортивными правилами запрещено ставить на такой лук устройство, при помощи которого выстраивается линия прицеливания, которая может опираться больше чем на одну точку.

Следует учесть, что натяжение тетивы является силовым упражнением из-за возрастания сопротивления при сгибании плеч. Обучение стрельбе из классического лука весьма сложное и в этом тоже есть сходство с традиционным.

Блочный лук: особенности

Еще одной третьей разновидностью луков является блочный лук. Его появление в 1969 году связано с Холлесом Алленом из американского штата Миссури. Конструкционно это система блоков (полиспастов), увеличивающих усилие, прилагаемое к ходовому концу: во столько крат — сколько имеется блоков.

Что такое блочный лук

Это изделие, которое конструкционно содержит в себе блоки с наличием эксцентрической оси. В стороне ближе к стрелку на блоках прикрепляется тетива, а в противоположном направлении производится накручивание тросов. В результате, когда происходит натяжение тетивы, блоки начинают выкручиваться и вбирают на себе тросы. В этот момент происходит освобождение тетивы и сближение плеч. Вследствие этого накапливается кинетическая энергия, благодаря которой придается ускорение выпущенной стреле.

Блочный лук

Особая роль отводится именно эксцентрической оси блоков. Вследствие ее действия, в противоположность классическому луку, используемому для охоты, в момент увеличения растяжения необходимость в усилии стрелка уменьшается, а не увеличивается.

Наибольшую нагрузку в процессе производства выстрела обнаруживают не в самом начале раскрытия лука, а в его конце. Другими словами, блочный лук выталкивает стрелы, придавая им ускорение. Такой принцип действия может быть употребим и для спортивного лука.

Наличие этого свойства позволяет стрелкам тратить больше времени на качественное прицеливание, поскольку во взведенном положении такой охотничий лук можно удерживать более продолжительное время. При ведении стрельбы из спортивного лука применяется специальное устройство «релиз» — своеобразный спусковой крючок, благодаря которому стреляющий не будет травмирован.

Боевая эффективность луков

  • Классический лук отдает всю энергию стрелам при спуске тетивы. При непродолжительном действии импульса силы стрелы летят со скоростью до 50 м/с и не имеют высокой пробивной силы. Тем не менее, это оказывает влияние на увеличение скорострельности, если не рывками и не сильно натягивать тетиву;
  • У блочников стрелы ускоряются довольно-таки медленно. Пик силы наступает к моменту их схождения с полочки, а сами стрелы летят со скоростью до 90 м/с. Можно использовать тяжелые стрелы с большей пробивной силой. Собственно вследствие этого эти луки часто позиционируются в качестве охотничьих. При невысокой скорострельности неполную натяжку тетивы произвести невозможно. Однако по точности и кучности этот лук не уступает огнестрельному оружию.

Удобство обращения

Лучник в лесу

В основном, это возможность подстроить лук для себя.

  • Классический — это не просто разборный лук, для настроек необходимо менять плечи. Они могут быть более короткими или длинными, жесткими или эластичными. Выбирая такой лук, обычно ориентируются по росту стрелка. Однако англичане думали по-другому. Они считали, что чем длиннее лук с одинаковой силой натяжения, тем менее его деформация, а значит и срок службы увеличивается;
  • Блочные луки настраивают, меняя положение блоков на эксцентриках. Для этого не требуется от его владельца больших знаний, излишних затрат на приобретение плеч с тетивой.

Подбор лука и его комплектация

Профессионалы знают, что персональные отличительные черты стрелков всегда сказываются на том, как выбрать охотничий лук. Обычно на уровень растяжки может влиять размах рук, а на ее силу – сила самих стрелков. Подбор полочки для стрел основывается на длине их шей, а по запястью подбирают «релиз». Таким образом, подбор лука для охоты должен проводиться не самим стрелком, а продавцом-консультантом, опыту которого доведется довериться. В настоящее время блочный лук будет стоить приблизительно 70-80 тысяч рублей.

Примерно половина всех затрат придется на приобретение элементов, необходимых для производства непосредственно стрельбы. В частности, для стрел. Чтоб придать им ускорение желательно подбирать с коротким оперением. Если человеку нужен не спортивный лук, тогда необходимо позаботиться о том, чтобы стрелы можно было отыскать в лесу после стрельбы.

Если стоит вопрос о выборе блочного лука, то эксперты не рекомендуют брать профессиональные модели — они дорогостоящие, а на начальном уровне их скоростные и заметные качества для новичков не потребуются. Наконечники для стрел блочников лучше выбирать не тяжелее 125 гран, потому что они не искривляют траекторию полета стрел и эффективны для поражения даже крупных зверей.

Современный охотничий лук

Несколько советов для понимания того, как подбираются луки:

  • Не стоит экономить на стабилизаторах, с помощью которых совершается ровное взведение и удерживание блочных луков для охоты;
  • Желательно выбирать короткую крагу, которая во время охоты может обезопасить от удара тетивы, выбор осуществлять по размерам рук;
  • «Релиз» подбирается пожестче, имеющий металлическое тело, чтобы легче его нащупывать;
  • Полочку для блочника, если это охотничий лук подбирать одноразово, ведь на ней будет лежать передняя часть стрелы, а значит, подбор полок будет включен к донастройке всего лука.

Обслуживание и хранение

Начинающим лучникам не мешало бы знать, что лишь при тщательном осмотре и уходе за луком можно добиться его долгой службы. Нужно уяснить, что блочник хоть и оружие, но в общей сложности это набор деталей. Таким образом, лишь идеальное состояние каждой из них сделает применение всего устройства неопасным.

Разборный лук в отличие от блочного ломается часто. А все потому что мало внимания уделялось его уходу. Хотя в период охоты с блочником может произойти холостой выстрел. Почти все модели повреждаются после холостого выстрела. Происходит поломка супрессоров, амортизаторов или полок, жестко прикрепленных к тросам.

В блочных луках, особое внимание уделяется эксцентриковым блокам. В зимний период следят, чтобы они не обледенели, а летом защищают от песка и грязи.

Классический лук

Эксперты советуют чаще наблюдать за величиной стягивания резьбовых соединений в блочных луках. Из-за частых содроганий она может уменьшаться, а при несвоевременной проверке блочных луков для охоты можно навредить и оружию, и лучнику.

Как ранее упоминалось, трос с тетивой являются ключевыми элементами в блочных луках для охоты, а это означает, что к их обслуживанию нужно подходить со всей серьезностью так же, как и к их подбору. Со временем происходит взлохмачивание тетивы, что приводит к резкому снижению точности стрельбы. Хорошую помощь для предотвращения этого процесса оказывает процесс вощения. Для этого тетива натирается с помощью специального воска после каждых 200-300 выстрелов.

Продолжительному хранению современных луков прекрасно послужат неопреновые сумки. Сумка прячется от прямого попадания солнечного света и хранится в сухих помещениях. «Плечи» луков немного ослабляются, если не планируется использовать их в ближайшие полгода.

Как сделать лук и стрелы

Как сделать лук

  1. Сначала выбирается большой прут для лука:
    • Он должен быть крепким и сухим и без трещин, оптимальной длины 1.8 метров. Выбираются лиственные породы, типа тиса, дуба, акации, лимонного дерева;
    • Древесина должна быть весьма гибкой, типа можжевельника или молодого бамбука, но не слишком толстой;
    • Сухой прут обладает большей силой, чем зеленый.
  2. Найти изгиб (природный) у прута. Чтобы его отыскать, нужно прижать один конец прута к земле и рукой надавить на него — произойдет изгибание в нужной точке;
  3. Найти окончание будущего лука, отметить точку хвата рукой. Делается это элементарно. От центра прута сделать пометки сверху и снизу на 7-8 см;Самодельный лук
  4. Придать форму луку. Вслед за нахождением места изгиба лука нужно очистить его (если потребуется) от отростков и зазубрин. Очищается все ножом. Плечи лука желательно сделать предельно одинаковой длины. Для этого придется отрезать все излишнее, чтобы плечи были зеркальным отражением друг друга. Далее:
    • Толщина лука должна быть большей в месте, где за него держатся рукой;
    • Желательно не повредить лук до тех пор, пока он не будет подвержен обработке, в противном случае доведется делать все по-новому.
  5. Делаются пазы для установки тетивы. Ножом делаются зарубки с обеих сторон прута. Дистанция, на которой они проделываются, равна 3-5 см от конца лука. Пазы делаются сходными с полумесяцем и находятся с внешних сторон лука. Делаются они не слишком глубоко (чтобы не утончать лук в этих точках), но и не слишком мелко, чтобы хорошо удерживать тетиву;
  6. Будучи на лоне природы придется хорошо постараться, чтобы найти подходящую тетиву.Для этой цели может пригодится наличие:
    • Рыболовной лески;
    • Шпагата;
    • Кожаных лоскутов;
    • Шнурков.
  7. Установление тетивы. Сделать неопасные узлы на тетиве с обеих сторон. Не следует забывать, что тетива должна быть короче, чем лук. Это нужно для того, чтобы лук с тетивой находились всегда натянутыми;С луком на охоте
  8. Проверить равномерный изгиб в луке. Не следует забывать о проверке равномерности изгиба, соответственно подстраивая его.

Как сделать стрелы

  1. В качестве стрел необходимо наличие подходящих веток: сухих, прямых и ровных. Желательно запомнить, что размеры стрел (длина) не должны превышать больше половины длины лука.Разновидности деревьев, которые могут использоваться в качестве стрел для лука:
    • Если найдены лишь зеленые ветки, придется немного подождать, чтобы они подсохли. Иначе древесный сок может воспламениться при сушке над огнем;
    • Самым лучшим вариантом для изготовления стрел могут послужить прямые и крепкие ветки золотарника, а растет он прямо в поле.
  2. Придание формы стрелам. Очистить ветки до полной гладкости. Чтобы выпрямить, можно немного подсушить их над углями, удерживая прямо до высыхания. На одном из концов стрелы делается паз для тетивы;
  3. Делается острый наконечник. Находясь в лесной местности трудно найти материал для производства наконечников для стрел. В таком случае придется заострять конец стрел при помощи ножа, а далее, для придачи твердости, обжечь на углях (желательно не спалить стрелы);
  4. По возможности лучше сделать нормальные наконечники. Если постараться, то можно изготовить наконечники из камней или стекол. Подойдет даже консервная банка. Потом расщепить чуть-чуть кончики стрел и вставить в них наконечники, после чего зафиксировать их с помощью веревки;
  5. Желательно сделать и оперение для придачи стабильного полета стрелам, однако можно обойтись и без такового.

Древки стрел

Заключение

Если кто-то пожелает заняться стрельбой из лука для эстетического наслаждения, то можно купить классический вариант. Но можно сделать лук самостоятельно. Блочные луки отлично подойдут для ценителей практичности, кому некогда тренироваться, а результат хочется увидеть скоро.

Как сделать боевой и простой лук в домашних условиях

В древности было много видов оружия, но лук отличался от них своей дальнобойностью. Современные модели орудий усовершенствовались, они оснащены прочной тетивой, прицелом, роликами и несколькими плечами — это усиливает мощность выстрела. Такое оружие используется для развлечения, охоты и спортивных соревнований. Дома можно сделать лук и стрелы не хуже заводских, но придется приложить немало усилий и времени.

Как сделать лук

Нюансы классического метательного оружия

Стрельба из лука, на первый взгляд, простое занятие. Взял оружие, установил стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Но на деле лучник должен обладать хорошей силой, чтобы держать устройство в натяжении и при этом целиться.

Стандартные модели без прицелов, поэтому попасть в мишень сложно. При пуске стрелы учитывают правильное расположение прутка, достаточное натяжение тетивы и добиваются, чтобы нитка не колебалась во время выстрела.

Классический лук

Исторический факт! В средневековой Европе на замену луку пришел арбалет. Конструкция устройства сложная, но стрелки больше не тратили силы на удержание тетивы. На переднюю часть арбалета становятся ногой и двумя руками накидывают веревку в специальный паз, целятся, нажимают на своеобразный курок и пускают стержень. Другие модели оснащались роликом, с помощью которого натягивали тетиву.

Виды и конструкционные особенности

Прежде чем делать лук, нужно изучить конструкцию оружия. Современный обыкновенный лук способен пробить деревянную доску. Изделие состоит из таких деталей:

Современный обыкновенный лук

  1. Тетива. Прочная нитка, служащая спусковым элементом. После пуска накопленная энергия передается на стрелу, полет которой ускоряется.
  2. Плечи. Эти мощные детали дополнительно усиливают силу выстрела. В момент стрельбы плечи подгибаются, тянут за собой тетиву, которая выбрасывает стрелу.
  3. Рукоять. Элемент предназначается для удержания изделия. За счет этой детали оружие не сломается в середине, а жесткость всей конструкции повышается.

Помимо этого, современные хорошие луки оснащаются роликами, задача которых — посильнее натянуть тетиву. Прицел помогает разглядеть цели на большом расстоянии. Есть модели, состоящие из 4 плеч, на каждую сторону по две. Это особо усиленные изделия применяются для охоты. Для удобства укладки стрел есть специальные выемки «полки» в центре лука. Такая система блоков увеличивает КПД.

Существуют составные и простые изделия для стрельбы. В первом случае оружие состоит из рукояти и пластинчатых рогов, склеенных между собой. Во втором — лук изготавливается из одной палки, которую сгибают и фиксируют тетивой. Изделие приобретает форму полумесяца.

Тело лука бывает прямым, криволинейным и рекурсивным, это когда изгиб рогов устройства направлен вовнутрь. Последнюю модель считают популярной. Энергия при натяжении тетивы равномерно распределяется по всей конструкции, а мощность при выстреле увеличивается.

Виды лука

Оружия делают из ПВХ труб, дерева, стеклопластика и металла. Но железные изделия изготавливают из тонкостенных трубок, а все детали соединяют сваркой. Комбинированные модели состоят из дерева и металла или пластика.

На периферийных конструкциях стрелу укладывают на верхнее плечо с левой стороны. Популярны модели с центральным расположением дротика. Стрелу укладывают в центре рукояти — на продольной оси изделия.

Есть разборные и цельные конструкции. В первом случае лучник может демонтировать плечи и поменять их расстояние между собой, с помощью этих настроек он сможет стрелять на то расстояние, которое ему нужно. Компаунды и блочные орудия состоят из множества деталей. Эти модели приравниваются к профессиональным. Блочное охотничье оружие используется для поражения целей на большом расстоянии.

Поэтапное изготовление простого лука

Это самодельное оружие предназначено для развлечений, например, чтобы пострелять по деревьям или мишеням. Стрелы для лука мастерят из обычных веток, которые можно заострить или приделать металлический наконечник. Сооружают изделие за 30 минут.

Ресурс можно найти в лесу. Поискать ровную ветку без сучков. Подойдет дуб или другое дерево высокой плотности, иначе слабая ветка во время эксплуатации поломается. Сборка пошагово:

Изготовление простого лука

  1. Выбрать ровный участок ветки длиной 80 см.
  2. Заусеницы срезать ножом.
  3. Края заточить и выровнять.
  4. С деревяшки снять кору и зашлифовать наждачной бумагой.
  5. От концов заготовки отступить по 2 см и сделать надпилы по окружности — это место под тетиву.
  6. На торцах изделия ножом вырезают борозды.
  7. Тетивой послужит капроновая веревка. Один край завести в борозду на торце, сделать несколько витков на кольцевом надпиле и прочно привязать.
  8. Теперь палку согнуть, чтобы она получилась дугообразной формы, через прорезь провести тетиву, обмотать верхушку и связать несколькими узлами.
  9. Стрелы изготовить из ровных веток толщиной 1 см. Длина каждого элемента 100 см.
  10. Задник деревянного прутика немного заточить и сделать на торце в центре выемку под капрон.
  11. Передний край заострить или прикрепить гвоздь. Металлическую деталь предварительно заточить, чтобы лучше встревала в мишень. Связать элементы веревкой. Стрелы должны быть гладкими, чтобы при выстреле не цеплялись за тетиву.

При стрельбе этот мини-лук взять по центру, уложить стрелу, чтобы она установилась на руку, удерживающее орудие, натянуть тетиву и выстрелить. Такой вариант изделия подойдет для детей возрастом до 10 лет. На охоту с этим оружием идти нельзя. А также надо соблюдать технику безопасности и не стрелять по людям.

Сборка составного боевого оружия

Классическую модель лучше делать из дерева. Такое оружие можно использовать для охоты на зайцев, фазанов и даже на косулю. Чтобы лук для стрельбы, изготовленный своими руками, по-настоящему стрелял, нужно придерживаться правил:

Сборка составного боевого оружия

Паз для натягивания тетивы

  1. Лучше заготавливать материал зимой или рано утром в прохладный день. Спилить дубовую, осиновую или буковую ветку длиной 180 см и толщиной 10 см. Сучки и трещины на палке недопустимы. Кору снять ножом, а торцы обработать масляными пропитками.
  2. Заготовку установить вертикально и просушить месяц при температуре 28 градусов. Элемент распиливается на 3 части: двое плеч и рукоять.
  3. Рога лука распаривают над кипятком 20 минут. Все излишки, сползающие с палок, соскрести ножом. Плечи помещают в стапели. Этим деталям нужно придать округлую форму. Сохнут заготовки 2 недели в зафиксированном изогнутом положении. Деревянные элементы обрабатывают воском и оставляют сушиться на несколько дней.
  4. Заготовку под рукоятку длиной 30 см стесывают под прямоугольник. На альбомном листе рисуют трафарет ручки, прикладывают к древесине и размечают карандашом. Лишние части спилить лобзиком, лезвие которого должно проходить строго по линии. Продумывают место для полки, на которое устанавливается стрела. Поверхность шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают лаком.
  5. Ножом стругают плечи так, чтобы на краях они были сужены до диаметра 3 см. Основу рогов подгоняют под параметры рукоятки. Внутреннюю сторону палок стесывают, чтобы получилась ровная поверхность, которая соприкоснется с крайними частями рукояти.
  6. На ручке по краям с передней стороны дрелью проделывают по 2 отверстия, такие дыры изготавливают на палках. Главное, чтобы отверстия на держаке и плечах совпадали между собой.
  7. Детали соединить болтами, гайками и шайбами. Если учесть толщину рукояти и диаметр рогов лука, то понадобятся винты длиной до 13 см.
  8. В качестве тетивы подойдет леска, нейлоновая нить, альпинистские стропы, лавсановая или капроновая веревка. Материал устанавливается в пазы на краях плеч и прочно связывается.

Стрелковое оружие получится упругим. Нитка не должна быть в ослабленном состоянии. Все элементы находятся в напряжении. Если тетива оттягивается трудно, то оружие будет стрелять далеко и сильно.

Монтаж стрел

Монтаж стрел

Лучше сделать стрелы из клена. Желательно выбрать ствол сухого поваленного дерева и отпилить часть длиной 100 см. Из веток монтировать снаряды не стоит, они слишком мягкие. На пилораме распилить заготовку на квадраты, чтобы получилось 10 штук. В тиски установить плашку со встроенным приспособлением для нарезания резьбы. Понадобится дрель, головку надо раскрутить, установить деревяшку и пропустить через резьбовое устройство. Изделия получатся круглыми и ровными. Затем древесные прутики установить в дрель и пропустить через фрезу, закрепленную на столе, или зашлифовать наждачной бумагой.

Хорошие металлические наконечники можно заказать на заводе. Рабочие на токарных станках сделают их быстро и качественно. По виду острие похоже на патрон — трубчатая часть и заостренный край. Изделия должны быть по диаметру прутков, поэтому древесину надо подгонять по параметру наконечника.

Край стрелы обрабатывают клеем и насаживают металлическую деталь. А также наконечники можно заказать через интернет-магазин.

На задней части дротика делают паз под тетиву. Подготовить 3 пера одинакового размера. На задник стрелы симметрично приклеить материал. В момент приклеивания удерживать перо 10 секунд. Изделия обрабатывают воском, чтобы дротики при стрельбе хорошо проскальзывали по полке на рукоятке. Стрелы для лука, изготовленные своими руками, весят примерно 45 граммов.

Изготовление простого лука и стрел

Изготовление простого лука и стрел

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России.

Рекомендуются:

  • Можжевельник
  • Орешник
  • Береза
  • Ясень
  • Дуб
  • Вяз

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя — это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например – игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

↑ Рекомендации по применению и уходу

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Не рекомендуется «давать пострелять» из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

↑ Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях

Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела.

Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения.

Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. «Палка» имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую «палку» которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению.

Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться «палка»). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски.

Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать.

Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные.

Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в «свободном» состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может «повести»).

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае «запас карман тянуть будет» в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса — подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка).

Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка.

Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение.

Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1.Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.

↑ Изготовление оперения для стрелы

Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле — для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу.

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья).

Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни «игрушек» недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей («Супер Момент»,ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) — потом там будет перемотка оперения.

Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг — приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см.

Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого «хвоста»). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу «пришивания» оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем «в одну нить». Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином «пришивание оперения» имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в «навал» (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно).

Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза — придание формы оперению.

Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб — это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет — не расстраивайтесь, все придет с опытом.

Теперь сделайте пропил в «пятке»стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

↑ Как сделать пропил в пятке стрелы

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:

    Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 — 2 см от пятки стрелы.

Как сделать лук своими руками: особенности изготовления оружия и стрел

Лук

Лук – это одно из немногих древних видов оружия, дошедших до наших дней практически без изменений. Сегодня область применения луков довольно широка. Они используются в охоте, спорте и просто для развлечения. Благодаря простоте конструкции, многие люди интересуются тем, как сделать лук своими руками. И если вы хотите получить в итоге не поделку сомнительного качества, а настоящее оружие, то к процессу изготовления следует подойти со всей серьезностью.

Разновидности луков

Основные части такого оружия — дуга и тетива. По конструкции луки можно разделить на две основные группы:

  • простые — у этих моделей дуга изготавливается из одного материала — древесины или ПВХ;
  • составные, или композитные — дуги таких луков изготавливаются из нескольких материалов.

По форме различают:

  • классические луки — дуга такого охотничьего оружия имеет один изгиб, в согнутом виде оно имеет D-образный вид;
  • рекурсивные — у них дуга изгибается три раза и имеет M-образную форму.

Также луки можно разделить на простые и разборные. Дуги первых изготавливаются из цельного куска материала, а у вторых — состоят из нескольких частей.

Из натуральных материалов для изготовления композитных дуг могут использоваться древесина — для средней части, рог — для внутренней, а также сухожилия, которые крепятся на наружной стороне. Такая трехсоставная конструкция обеспечивает оружию хорошую упругость, гибкость и мощность.

Сегодня при изготовлении разборных луков промышленного производства используются высокопрочные современные материалы, обладающие оптимальными свойствами — стекловолокно и углеродное волокно, сплавы алюминия и магния и так далее.

Устройство такого оружия может быть довольно сложным, однако сделать его самостоятельно в домашних условиях — задача, для решения которой требуется определенный опыт, а также много времени и сил.

Своими руками лучше сделать простой неразборный лук. При правильном подходе к делу и соблюдении технологии его меткости и мощности окажется достаточно для охоты.

Изготовление простого лука Разборный лук из ламелей Лук своими руками из лыж Рукоять для лука Изготовление лука Деревянная заготовка для лука

Сложносоставной лук: история и конструкция

Изобретение лука, древнейшего метательного оружия дальнего действия, полностью перевернуло ранее существовавшие представления об охоте и войне. На первый взгляд, это очень простое по своей конструкции оружие. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался, пройдя путь от обычной деревянной палки с тетивой до довольно сложного устройства, изготовленного из различных материалов.

Появление и развитие

Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.

По своей конструкции луки делятся на:

  • простые, состоящие из цельного куска дерева;
  • усиленные, в которых цельная деревянная основа усиливается в определённых местах накладками из пластин дерева, рога или кости;
  • сложные, в которых древко лука состоит из более чем одного слоя материала, причём деревянная основа представляет собой цельный по всей длине лука кусок;
  • составные, в которых древко лука собирается из нескольких коротких частей, изготовленных из различных материалов, каждый из которых характеризуется особыми физическими свойствами.

Технология изготовления усиленных и сложносоставных луков появилась в глубокой древности на Ближнем Востоке, где всегда остро ощущался дефицит качественной древесины. Кочевники из Великой степи, со своей стороны, очень рано начали экспериментировать с использованием в конструкции лука различных материалов и достигли в этих поисках значительных успехов.

​Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков

В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам ,«скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.

Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа — более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.

Конструкция

Изучение остатков луков и находки в мастерских, где они изготавливались, позволяют выявить конструкцию, материал и воссоздать некоторые предварительные операции по их изготовлению.

На первой стадии из дерева изготавливалась основа лука, или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Древесине для основы не обязательно следовало быть особенно крепкой, поскольку изготовленные из неё элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями. Обычно в качестве материала использовались клён и берёза. Деревянную основу сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару, придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель.

​Части деревянной основы сложносоставного лука - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Части деревянной основы сложносоставного лука

На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жёсткими, с обеих сторон их укрепляли парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикреплялись к основе, место соединения обматывалось кожаной нитью, и вся конструкция оставлялась в тёплом и сухом помещении примерно на год.

На следующем этапе производства ко внутренней стороне деревянной основы лука приклеивались части, изготовленные из рога. При натяжении лук подвергается нагрузкам, отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывала деформацию на растяжение, внутренняя — на сжатие. По сравнению с деревом, у которого лишь при 1 проценте сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4 процента, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить усилие примерно 13 кг/мм2. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется.

Для изготовления луков лучше всего подходили рога буйвола, длиннорогого быка или горного козла. В процессе обработки рог сначала обрезался до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его распаривали и выпрямляли, выдерживая в специальной деревянной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывали зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, и детали накрепко соединялись друг с другом. Полученному элементу придавали изгиб в требуемом направлении и в таком виде сушили два или более месяцев.

​На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года

Когда плечи лука полностью высыхали, к их наружной стороне крепились сухожилия. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при силе растяжения около 20 кг/мм2. Для изготовления луков использовались спинные сухожилия коровы или оленя, которые высушивали, а затем разминали.

К деревянной основе сухожилия крепились при помощи клея, который варили из высушенных рыбьих пузырей. Такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с казеиновым, который вываривали из шкур и костей животных. Перед проклеиванием концы лука связывались, и он натягивался в обратную сторону. На основу как можно большее число раз наносился клеевой состав, затем наклеивались сухожилия. Всё это высушивалось, и лук стягивался ещё сильней, затем прикреплялась еще часть волокон сухожилий, и так пока концы плеч не соединятся. В конечном итоге вес сухожилий составлял до половины от общей массы лука. Когда процесс завершался, мастер стягивал лук в кольцо и оставлял его сушиться ещё на год.

​Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков

После полного высыхания клея лук для защиты от влаги обкладывали полосами вываренной бересты или тонкой кожи, а также могли лакировать и раскрашивать. Весь процесс изготовления лука занимал у мастера от одного года до трёх лет, причём отдельные детали должны были изготавливаться в определённое время года.

Результатом этих трудоёмких усилий был необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение тетивы до максимума. При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилие — на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно без риска сломать его. Это ещё более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы.

​Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века

При сравнении с простым, сложносоставной лук имел значительно большую прочность и долговечность, которая позволяла ему служить своему хозяину на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что простой лук довольно недолговечен. В напряжённом состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось, так что тетиву на лук натягивали лишь непосредственно перед боем.

Сложносоставной лук мог долгое время находиться в натянутом состоянии без риска потерять свои свойства. В походе это позволяло носить его почти постоянно в боеготовом состоянии, хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась и с таких луков. В бою натянутый лук обычно носили в саадаке — плоском футляре треугольной формы. Саадак подвешивали слева на том же поясе, на котором носили колчан со стрелами.

​Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом

Тетива

Тетива при натяжении лука испытывала огромную нагрузку на разрыв, поэтому технология её изготовления была так же важна, как и технология изготовления самого лука. Как правило, тетивы для луков изготавливали из льняной, хлопковой или шёлковой пряжи, а также из выделанных особым образом овечьих кишок. Самые крепкие тетивы состояли примерно из 60 скрученных волокон и имели толщину до 3 мм.

Лучники всегда имели при себе одну или несколько штук в запасе, в том числе специальные виды тетивы, предназначенные для определённых погодных условий. Например, тетива из конского волоса была хороша в морозную погоду, но, в отличие от тетивы из кожи или сухожилия, легко впитывала влагу и растягивалась. Для крепления на лук тетиву на каждом конце завязывали сложным узлом с образованием отдельной петли из прочного и туго скрученного сухожилия. Такой способ крепления препятствовал её износу. Концы тетивы вставлялись в специальные зарубки на костяных рогах лука.

​Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука

Чтобы натянуть тетиву мощного сложносоставного лука, стрелку требовалось приложить силу, эквивалентную 50–75 кг. Это требовало большой мышечной силы и постоянных тренировок. Согласно восточным трактатам о лучной стрельбе, натяжение могло осуществляться одним из трёх способов. Натягивая лук «рывком», стрелок поднимал руки вверх, затем опускал вниз, одновременно разводя в стороны: натяжение лука, наведение на цель и выстрел осуществлялись одним непрерывным движением. При «удержании» лук плавно натягивался, далее следовала пауза для прицеливания и выстрел. «Обманом» лук натягивался наполовину, затем делалась пауза и следовал выстрел «рывком».

Монголы натягивали тетиву при помощи большого пальца. Стрела при этом укладывалась справа от лука, что позволяло избежать травмы предплечья при неосторожном или неумелом обращении с оружием. Кроме того, такой захват не приводил к перенапряжению кисти, что важно при натягивании тугого сложного лука. Для простоты натягивания тетивы на большой палец надевали костяное или роговое кольцо. Спуск тетивы производился маленьким гладким выступом, так называемой «губой кольца». В результате снижалась нагрузка на кисть, а сам выстрел происходил плавно и без рывков.

​Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский

В Западной Европе и на Руси тетиву лука натягивали указательным и безымянным пальцами, а стрелу держали между указательным и средним пальцем. Стрела при этом располагалась слева от лука, поэтому левое предплечье легко травмировалось в случае неосторожного или неумелого обращением с оружием.

Стрелы

Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, берёзовые, тополиные, ореховые, ивовые. Из тополя делали тяжёлые стрелы для ближнего боя, из ивы – лёгкие стрелы для стрельбы на предельные дистанции. Тростниковые стрелы имели самую большую дальнобойность, но при этом были наиболее хрупкими и быстро ломались. Чтобы распрямить деревянную заготовку для древка, её нагревали на огне и выравнивали руками. Длина стрелы равнялась расстоянию от плеча до конца среднего пальца или от подмышки до конца среднего пальца, или от локтя до другого локтя, если кулаки упёрты друг в друга. Стрела имела оперение из двух или четырёх перьев, соединённых так, что она слегка подкручивалась в полёте. Для оперенья использовались перья гусей, лебедей, сов и других крупных птиц. Иногда оперенье могли изготавливать из тонких пластин пергамента.

​Стрелы и их наконечники различных типов - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Стрелы и их наконечники различных типов

Наконечники стрел имеют различные размеры и форму. Втульчатые наконечники крепились на древке посредством металлической втулки, черешковые вставлялись в кончик древка посредством тонкого шипа и закреплялись на месте клеем и волокнами сухожилий. Последние значительно преобладали над другими. Стрелы носили в колчане цилиндрической формы, изготавливался из дерева, бересты и кожи. В колчане могло размещаться около 20 стрел. Степные кочевники, как правило, носили стрелы наконечником вверх, так, чтобы лучник на ощупь мог выбрать нужный ему тип стрелы. Чтобы оперенье стрел не мялось в колчане, нижняя его часть делалась более широкой, чем верхняя.

Применение

Составной лук был грозным оружием, способным поражать противника на большом расстоянии. По дальности стрельбы он на треть превосходил простой лук, будучи способен посылать стрелы на расстояние 375 метров и даже далее. Однако дальность эффективной стрельбы композитного лука составляла 175 метров, а прицельная дальность — от 50 до 75 метров. На таком расстоянии стрела пробивала кольчугу. Хорошо тренированный лучник на этом расстоянии может попасть в центр мишени около метра диаметром.

​Индо-иранский лучник, XVII век - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Индо-иранский лучник, XVII век

На большем расстоянии стрельба велась «по площадям» и для «беспокоящего огня», принуждая противника держаться на значительном расстоянии. При увеличении дистанции и стрельбе «по площадям» эффективность обстрела уменьшалась. При проведении постановочных экспериментов опытный лучник на расстоянии 90–270 метров безошибочно попадал в мишень 45 метров по фронту и 18 метров в глубину, имитирующую отряд. На дистанции 300 метров и далее процент попадания падал в два раза.

Изучение источников показывает, что при стрельбе по скоплениям живой силы противника конные лучники стреляли с большой дистанции залпом, посылая стрелы с большой частотой, почти не целясь. Дождь стрел, сыпавшийся с неба, производил сильный психологический эффект на противника и наносил ему значительные потери. Поддерживая высокий темп стрельбы в течение какого-то времени, противника стремились принудить контратаковать на невыгодной для него позиции, или отступить.

​Турецкий лучник на миниатюре XVII века - Сложносоставной лук: история и конструкция | Warspot.ru

Турецкий лучник на миниатюре XVII века

Индивидуальная выучка лучников была весьма высока. Профессиональные лучники умели стрелять сидя в седле, стоя на ногах и на корточках. Они умели перебрасывать стрелу через крепостную стену и подпускать её под поднятые щиты. При нормальном темпе лучник должен был выпустить 12 выстрелов в минуту, а при необходимости и вдвое больше. Ожидалось, что хорошо обученный всадник, скача галопом, должен уметь выпустить пять стрел при сокращении дистанции с противником с 30 до 5 метров. Для поддержания высокого темпа стрельбы стрелы он удерживал наготове в левой руке.

  • Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – IV в. до н.э.). М.: Наука, 1993. – 349 с.
  • Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан) в 3 т. Т. 2: Бактрийское вооружение в Древневосточном и греческом контексте. М.: Восточная литература, 2001. – 528 с.
  • Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII – XIV вв. М.: Наука, 1966. – 180 с.
  • Никоноров В. П., Худяков Ю. С. Свистящие стрелы Маодуня и «Марсов меч» Аттилы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов. Спб, 2004. – 320 с.
  • Пейн-Голлуэй Р. Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия. М., 2007 – 415 с.
  • Шокарев Ю. В. История оружия: Луки и арбалеты. – М.: АСТ, 2006. – 176 с.

Инструменты и материалы

Для изготовления такого лука понадобится минимальный набор инструментов:

  • ножовка;
  • рубанок;
  • нож.

Рубанок для изготовления лука

Чтобы придать дуге нужный изгиб, лучше воспользоваться специальным стапелем. Его также можно сделать самостоятельно из доски и нескольких брусков.
Для изготовления простого неразборного лука своими руками необходимы:

  • древесина или трубка из поливинилхлорида, чтобы сделать дугу;
  • прочная веревка, лента из сыромятной кожи, проволока, толстая леска для изготовления тетивы;
  • толстая веревка или другой подходящий материал для рукояти.

Во время натягивания лука должны сгибаться его плечи, тетива при этом практически не тянется. Стрела отправляется в цель именно за счет силы дуги оружия, которая распрямляется в момент выстрела.

Изготовление тетивы для арбалета

Тетива для арбалета изготавливается по той же технологии, что и для лука. Другой вариант – использовать для этого металлический трос толщиной около 2 мм. Характерные особенности этого материала:

  • металлический трос изначально предназначен для статических нагрузок. При динамических, которые возникают во время стрельбы, он разрушается быстрее;
  • со временем тросик растянется, а тетива, соответственно, станет слабее;
  • также со временем изношенный металлический трос может порваться, происходит это в местах узлов, перегибов, креплений;
  • тросик значительно тяжелее капрона, лавсана, кевлара и других синтетических материалов, это влияет на начальную скорость стрелы, а также приводит к увеличению общего веса арбалета.

Чтобы закрепить тетиву из стального троса, достаточно завязать на ее концах узлы «дубовая петля». Еще один вариант – расклепать концы тросика в трубочке из меди или латуни. Соединять концы металлического троса пайкой не стоит, этот способ крепления недостаточно надежен.

Это интересно: Пневматическая винтовка РСР

Крепление тросика на арбалете занимает совсем немного времени. Но нужно иметь в виду, что тетива из синтетических нитей в большинстве случаев предпочтительнее металлической.

Таким образом, сделать хорошую тетиву своими руками совсем не сложно. Работать надо без лишней спешки, особенно если у вас нет большого опыта в этом деле. Тогда вы получите отлично работающее стрелковое оружие, которое прослужит вам долго.

Как сделать лук из дерева?

Рассмотрим, как сделать охотничий лук из дерева. Лучшим материалом для этого считается тис — именно из него в Средневековье изготавливались лучшие образцы подобного оружия. Однако достать такое дерево сложно, поэтому вместо него обычно используют другие породы. Это могут быть:

  • орешник;
  • можжевельник;
  • ива;
  • рябина;
  • ясень;
  • вяз;
  • лиственница;
  • кедр.

Хороший прут для лука должен:

  • не иметь трещин, также лучше отбирать прутья без сучков, но наличие небольшого их количества на поверхности не критично, главное — не пытаться вырезать их при обработке прутка;
  • иметь длину от метра до полутора метров;
  • быть сухим;
  • быть прямым.

Подходящий прут для лука

Для изготовления лука также можно использовать несколько тонких прутьев одинаковой длины, при этом их надо надежно скрепить, перетянув в нескольких местах изолентой или другим подходящим материалом. Этот вариант подойдет, если нужно быстро изготовить в походных условиях лук из того, что можно найти под рукой.

как сделать тетиву для арбалета

Приступаем к работе

Первым делом нужно убрать внутреннюю часть древесины из лука, делается это для того, чтобы во время использования по стволу не пошли трещины. Если древесина без сучьев, то эту работу можно выполнять рубанком.

Затем привяжите любую веревку в качестве временной тетивы. Потом нужно проверить как хорошо изгибаются плечи лука.

Если изгиб осуществляется не равномерно, то сделайте пометки карандашом в местах плохого сгибания древесины. В этих местах нужно еще поработать рубанком до тех пор, пока изгиб плеч не будет происходить одинаково.

Рекомендуем посмотреть еще тут

    Как сделать корабль — способы как легко и просто изготовить кораблик своими руками (105 фото и видео)

Как сделать ручку в домашних условиях — пошаговый мастер-класс изготовления шариковой, гелевой и перьевой ручки (видео и 100 фото)

Как сделать наушники: советы как изготовить и отремонтировать наушники своими руками (видео + 125 фото)

После этого обработайте всю поверхность лука наждачной бумагой чтобы убрать мелкие заусеницы, теперь можно отложить эту часть в сторону.

Заготовка древесины

Заготавливать древесину, чтобы сделать охотничий лук своими руками, лучше зимой, при температуре -10 градусов или чуть ниже. Если присмотреть подходящий прут еще осенью, не придется бродить по сугробам в поисках. Необходимо срезать его, длина прутка при этом должна быть на несколько десятков сантиметров больше предполагаемой длины лука. Это необходимо, так как при сушке концы прута могут пойти трещинками.

Перед изготовлением лука древесину нужно просушить в течение долгого времени, в среднем достаточно трех месяцев. Для этого подойдет помещение с комнатной температурой, в котором пруток нужно подвесить.

При этом кору снимать не надо, а концы лучше покрасить или покрыть лаком, который не позволит испаряться влаге, тогда будущая дуга просохнет равномерно по всей длине. Прут, имеющий небольшую кривизну, можно выправить над паром.

В походных условиях сушку можно быстро провести с помощью костра, главное — делать это аккуратно, не опускать древесину слишком близко к огню и не пересушить ее. Такой лук будет более хрупким и менее долговечным, чем высушенный при комнатной температуре.

Сушка древесины на костре

Склеивание рукоятки

Если вы решили сэкономить время и склеить все дощечки за раз, они могут сместиться в процессе склеивания (см. фото). Прежде чем продолжить работу, будет лучше, если они буду образовывать одну поверхность. В моем случае я воспользовался строгальным станком. Чтобы избежать смещения дощечек при фиксации струбциной склеивайте их по нескольку за один раз, а не все сразу.

Изготовление лука из деревянного прута

Когда прут просушен, его надо обработать рубанком, при этом плечи должны стать не цилиндрическими, а плоскими. Дуга простого разборного лука состоит не из цельного куска дерева или ПВХ, а из двух отдельных плеч, которые крепятся сверху и снизу к рукояти. Рукоять в таком случае проще всего сделать из деревянного бруска или цилиндра подходящей толщины. При этом в центральной части их можно обточить, сделав удобный хват под руку.

Если предполагается сделать простой лук с дугой из цельного куска древесины, а не с двумя отдельными плечами, в середине прут нужно оставить круглым в сечении.

Важно, чтобы плечи имели одинаковую длину, ширину и толщину, только в этом случае усилие на них будет распределяться равномерно, и лук будет бить точно.

Затем заготовке надо придать нужную форму — в виде простой дуги или M-образной. Для этого древесину нагревают над паром и закрепляют на время в специальном стапеле, который зафиксирует нужную форму. Такое приспособление можно сделать из доски, закрепив на ней несколько брусков. Держать лук в стапеле надо около недели.

Когда дуга готова, на ее конце надо сделать насечки и закрепить тетиву. Также необходимо оплести рукоять. Чтобы получить надежный монтаж, точки фиксации тетивы и рукояти нужно проклеить.

Сборка составного боевого оружия

Классическую модель лучше делать из дерева. Такое оружие можно использовать для охоты на зайцев, фазанов и даже на косулю. Чтобы лук для стрельбы, изготовленный своими руками, по-настоящему стрелял, нужно придерживаться правил:

Паз для натягивания тетивы

  1. Лучше заготавливать материал зимой или рано утром в прохладный день. Спилить дубовую, осиновую или буковую ветку длиной 180 см и толщиной 10 см. Сучки и трещины на палке недопустимы. Кору снять ножом, а торцы обработать масляными пропитками.
  2. Заготовку установить вертикально и просушить месяц при температуре 28 градусов. Элемент распиливается на 3 части: двое плеч и рукоять.
  3. Рога лука распаривают над кипятком 20 минут. Все излишки, сползающие с палок, соскрести ножом. Плечи помещают в стапели. Этим деталям нужно придать округлую форму. Сохнут заготовки 2 недели в зафиксированном изогнутом положении. Деревянные элементы обрабатывают воском и оставляют сушиться на несколько дней.
  4. Заготовку под рукоятку длиной 30 см стесывают под прямоугольник. На альбомном листе рисуют трафарет ручки, прикладывают к древесине и размечают карандашом. Лишние части спилить лобзиком, лезвие которого должно проходить строго по линии. Продумывают место для полки, на которое устанавливается стрела. Поверхность шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают лаком.
  5. Ножом стругают плечи так, чтобы на краях они были сужены до диаметра 3 см. Основу рогов подгоняют под параметры рукоятки. Внутреннюю сторону палок стесывают, чтобы получилась ровная поверхность, которая соприкоснется с крайними частями рукояти.
  6. На ручке по краям с передней стороны дрелью проделывают по 2 отверстия, такие дыры изготавливают на палках. Главное, чтобы отверстия на держаке и плечах совпадали между собой.
  7. Детали соединить болтами, гайками и шайбами. Если учесть толщину рукояти и диаметр рогов лука, то понадобятся винты длиной до 13 см.
  8. В качестве тетивы подойдет леска, нейлоновая нить, альпинистские стропы, лавсановая или капроновая веревка. Материал устанавливается в пазы на краях плеч и прочно связывается.

Стрелковое оружие получится упругим. Нитка не должна быть в ослабленном состоянии. Все элементы находятся в напряжении. Если тетива оттягивается трудно, то оружие будет стрелять далеко и сильно.

Изготовление лука из лыж

Лыжи — материал, отлично подходящий для изготовления дуги лука, который зачастую даже не нужно обрабатывать. Поэтому, если в наличии есть подходящая пара, непригодная к использованию, нет необходимости заготавливать прутья или искать другой материал. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи, второй вариант предпочтительнее.

Чтобы сделать лук, необходимо отпилить два конца лыж подходящей длины, которые будут плечами, и закрепить их на рукояти. Саму рукоятку также можно сделать из лыж, скрепив обрезки нужной длины в несколько слоев и обработав их так, чтобы получился удобный хват. После этого нужно только нацепить тетиву, и лук готов к использованию.

Лук своими руками из лыж

Оптимальная длина готового изделия — порядка 1,3 м. Если сделанный из лыж лук будет превышать длину 1,4-1,5 м, его мощность будет недостаточной, поскольку такая длинная дуга не может придать стреле достаточный импульс. Также плечи должны быть узкими — таким образом, чтобы сделать дугу из широких лыж, их надо обточить с обоих краев.

Изготовление композитного лука, каждое плечо которого должно быть выполнено не из одного материала, а из нескольких разных — более сложный процесс. Однако делается такое оружие по тем же принципам, что и простой самодельный лук для охоты. Если подойти к делу правильно, собственноручно изготовленный лук будет бить мощно и точно, при этом прослужить он сможет довольно долго.

Особенности изготовления стрел

Стрелы для лука

Чем меньше оперение, тем стрелы быстрее летают, чем тяжелее стрела, тем шире оперение
Лучшим материалом для изготовления стрел является древесина березы или сосны. Первая отличается более сложным процессом обработки, однако позволяет получить древко лучшего качества.

Изготовить стрелы можно из тонких веток, деревянных реек или досок. Предпочтительным является первый вариант, поскольку он наименее трудоемок и позволяет получить конечные изделия действительно высокого качества. Заготовка материала в данном случае проводится таким же образом, как и для тела лука. Перед тем как изготовить стрелу, сырье следует просушить не менее месяца, подвесив его вертикально. Далее с заготовки снимается кора, аккуратно срезаются дефекты, после чего она зачищается наждачной бумагой.

Остается сделать наконечник и оперение. Самый простой вариант для изготовления наконечника – использовать гвоздь, закрепив его медной проволокой. Однако такой вариант не подойдет для серьезных целей. Чтобы получить действительно качественную стрелу, наконечник вырезается из тонкой листовой стали, толщиной не более 2 мм.

Как выбрать: подбор комплектующих

Индивидуальные особенности стрелка влияют на то, как выбирать лук для охоты. На величину растяжки повлияет длина рук, а на её силу – собственно сила стрелка. Подобрать полочку для стрелы можно, основываясь на длине шеи человека, а вид запястья поможет при подборе «релиза». Всё это приводит к выводу, что выбор лука для охоты должен проводить не столько сам стрелок, сколько продавец-консультант, на опыт которого и придется полагаться. На сегодняшний день 70-80 тысяч рублей – вот примерно сколько стоит блочный лук.

Около половины всех расходов придется на элементы, необходимые для самой стрельбы. Например, стрелы – для прибавки в скорости подбирайте более короткое оперение. Однако, если ваша цель – это не лук спортивный, то просто позаботьтесь о том, чтобы вы смогли найти их в лесу после выстрела.

В целом, если перед вами встал вопрос, как выбрать блочный лук, помните, что не нужно гнаться за профессиональными моделями. Они стоят куда дороже, но на начальном этапе их преимущества – скорость и заметность вам не понадобятся. Наконечники на стрелы для блочных луков берите не тяжелее 125 гран, они не искривят траекторию стрелы и достаточно эффективно поразят даже крупного зверя.

Вот еще прелести комплектации, дающие лучшее понимание того, как выбрать лук:

  • стабилизаторы послужат более ровному взведению и удерживанию блочного лука для охоты, на них можно не экономить;
  • крага во время охоты с луком обезопасит от удара тетивы, выбирать надо по размеру руки, но желательно остановиться на короткой краге;
  • «релизы» подбирайте пожёстче и с металлическим телом – так вам легче будет его нащупать;
  • полочка выбирается для блочного лука для охоты всего один раз, на неё будет ложиться своей передней частью стрела, поэтому выбор полки будет включать донастройку всего оружия.

Для начинающих лучников будет полезно помнить, что только тщательный осмотр и уход за оружием станет залогом продолжительной эксплуатации. Важно понимать, что блочный лук – оружие в первую очередь, но в целом это совокупность деталей. Так что только пригодное состояние каждой из них сделает использование всего механизма безопасным.

Ломаются охотничьи блочные луки довольно редко. И то скорее всего, потому что хозяин недостаточно внимания уделил обслуживанию оружия. Впрочем, во время охоты из лука они испытывают и другую слабость, а именно холостой выстрел. За редким исключением, все модели испытывают значительные повреждения после холостого выстрела – могут ломаться супрессоры, амортизаторы или полки, жестко прикрепленные к тросам.

Что касается именно устройства блочного лука, то нужно выделить уход за эксцентриковыми блоками. Зимой необходимо следить, чтобы они не подвергались обледенению, а летом проверять, не попали ли в них песок или грязь.

Также можно посоветовать регулярно контролировать величину затяжки резьбовых соединений на блочном луке. Вследствие частых вибраций она может снижаться, а несвоевременная проверка блочного лука для охоты может навредить как оружию, так и человеку, его носящему.

Как было отмечено ранее, тросы и тетива – это одни из ключевых элементов блочного лука для охоты, а значит и обслуживать их нужно с тем же вниманием, что и при выборе. С течением времени они имеют свойство лохматиться, что резко снижает точность стрельбы. Хорошо помогает предотвратить этот процесс вощение – достаточно натирать тетиву специальным воском с периодичностью в 200-300 выстрелов.

Для длительного хранения современного лука отлично подходят сумки из материала неопрена. Нужно прятать сумку от прямых солнечных лучей, а также не допускать высокой влажности в месте хранения. «Плечи» оружия лучше слегка ослабить, если использовать вы его не будете в ближайшие 5-6 месяцев.

Из чего сделать тетиву для арбалета? обмотка тетивы арбалета

Как вы уже, наверное, поняли, хороший арбалет должен обладать соответствующими параметрами. Поэтому если вы действительно умелый стрелок, техника стрельбы вам знакома и вы желаете сделать свое стрелковое оружие более мощным, можете его усилить своими руками. Тем более что сделать это очень легко, информации, как усилить арбалет в интернете много. Поэтому вам достаточно полистать несколько страниц, изучить представленный материал и можете приступать к работе, а мы немножко поможем вам в этом.

Если вас интересует зачем усиливать арбалет, так профессиональные стрелки вам ответят, для того чтобы увеличить силу натяжения, дальность прицельной стрельбы, и сделать оружие более мощным.

Фото модели арбалета с усиленной дугой

Усилить арбалет можно разными способами, техника стрельбы от этого не пострадает. Можно укоротить тетиву, изменить длину его хода или установить усиленные дуги. Стоит сказать, что если вы решите использовать первые два варианта, то вам придется одновременно значительно изменить всю конструкцию арбалета. Чтобы это сделать, необходимо потратить много времени, да и обладать определенными знаниями.

Самым простым, легким и не очень затратным способом считается третий вариант, который предполагает установку усиленной дуги. Чтобы сделать некоторые изменения, обеспечить дальность выстрела и мощность оружия вам не потребуется искать каких-либо новомодных приспособлений, для того чтобы установить усиленную дугу, поскольку ее конструкция такая же как у обычной дуги. Устанавливая усиленную дугу, потребуется подготовить специальное приспособление для натяжения тетивы, поскольку натягивать руками тетиву около 68 кг не всегда удобно. Для усиленного арбалета также понадобится подготовить подходящий стрелоулавливатель.

Если вы любитель лучной стрельбы и желаете усовершенствовать свои навыки, можете посещать специальные тиры. Ну, а если вы счастливый обладатель собственного арбалета, можете записаться в клуб арбалетчиков и принимать участие в любительских соревнованиях.

Читате так же: — РАспечатать мишени для стрельбы из лука или арбалета на А4

— Арбалет Леопард его показатели. Комплектующие арбалета Леопард. Уход за арбалетом Леопард.

— Многозарядный арбалет — его функциональность. Как сделать многозарядный арбалет своими руками. Как изготовить многозарядный автоматический арбалет своими руками.

Данный материал является собственностью журнала Вселенная луков!

Видео обзор во что стрелять из арбалета:

Инструменты

Первым делом необходимо подготовить станок для намотки тетивы. Для этого достаточно вбить в доску 2 гвоздя. Их надо расположить друг от друга на расстоянии, которое равно длине тетивы + 1 см. Также роль станка может выполнять табуретка, которую нужно просто перевернуть ножками вверх. Но эти варианты нельзя назвать самыми удачными.

Чтобы наматывать тетиву было удобно, лучше просверлить в доске подходящей длины два отверстия и вставить в них деревянные палочки – шканты. Они гораздо толще гвоздей, и материал не будет скользить по ним, поэтому намотка тетивы при их использовании потребует минимальных усилий. Также для ее изготовления пригодится катушка небольшого диаметра, на которую можно намотать нить, воск, клей для резины и ПВА.

Материалы для изготовления тетивы

Чтобы сделать тетиву для лука или арбалета, нужно использовать в качестве основы различные синтетические волокна:

  • капрон;
  • нейлон;
  • лавсан;
  • кевлар;
  • дакрон;
  • пропилена.

На основу тетивы нужно нанести обмотку. Для ее изготовления хорошо подойдут такие нити, как:

  • капроновая;
  • нейлоновая;
  • шелковая.

Эти материалы можно приобрести в рыболовных и охотничьих магазинах, а также магазинах фурнитуры. Еще один способ получить кевлар – разобрать обмотку оптоволоконного кабеля.

При выборе в магазине лавсановой нити нужно быть внимательным и обратить внимание на маркировку. Если она имеет пометку ЛЛ, это значит, что к лавсану добавлен лен

Такая нить не подойдет, так как сделать из нее тетиву с хорошими рабочими свойствами не получится.

Также не стоит использовать крученые нити. Они сильно растягиваются и пружинят. Не подходит для этой цели и полиамид.

В некоторых случаях тетиву делают из специального материала – фаст-файта. Он часто применяется при оснащении спортивных и охотничьих луков. Купить его можно в специализированных магазинах.

Стрельба с арбалета в различные виды стрелоулавливливателей

Сегодня стрельба с арбалета становится все больше популярной. Многие охотники и обычные любители нестандартного вида спорта в последнее время интересуются арбалетами, луками и техникой стрельбы из этого оружия. Только если бывалые охотники используют арбалеты по прямому назначению, они применяют данное стрелковое оружие для охоты на зверя, то любители все чаще интересуются, во что стрелять из арбалета, например, в городе, если есть азарт и желание высвободить лишнюю энергию.

фото. Самодельный стрелоулавливатель

Арбалеты — оружие для спортсменов и охотников

Стрельба с арбалета известна человечеству еще с древних времен, когда такое оружие имело вид обычного лука, который использовали не только для добычи пищи, но и в целях самозащиты. Наши предки с помощью лука добывали еду, применяли его в военном деле, он был так сказать универсальным оружием древних времен, ведь в те времена огнестрельное оружие не было еще разработано и известно.

Стоит сказать, что охота с использованием лука или арбалета, более увлекательна и азартна. Здесь необходимо включать собственную логику и ум, рассчитывать расстояние от стрелка к жертве, уметь бесшумно подкрадываться к зверю, а главное точно и быстро выпускать стрелу. Для того чтобы сделать точный выстрел с лука или другого оружия, стрелок должен иметь определенные навыки стрельбы, уметь пользоваться арбалетом.

фото. Арбалет для охоты

Во что стрелять из арбалета, стрелоулавливатель своими руками

Каждый знает, в каких целях используют арбалет. Охотники применяют данное оружие для преследования зверя, многие любители специально посещают арбалетный тир, чтобы поупражняться в стрельбе из арбалета или лука, спортсмены используют стрелковое оружие для соревнований. Не считая охотников, которые знают, во что они выпускают стрелу, то обычным любителям пострелять или спортсменам, потребуется специальное приспособление с мишенью по центру.

Стрелоулавливатель представляет собой щит, имеющий размеры близкие к диаметру мишени. Именно в такой щит лучник или арбалетчик направляет свою стрелу. Если вы не желаете тратиться на покупку такого щита, поскольку его стоимость не всегда приемлема, можете сделать самодельный стрелоулавливатель. Для этих целей вам понадобится подготовить пластины перфорированного картона, шириной 25-30 см, по их бокам потребуется наложить деревянные доски, которые нужно скрепить металлическими крепежами. Такой щит очень удобен и практичен, сохраняет свои функции довольно долго, поскольку пластины всегда можно заменить новыми.

Более дорогим вариантом считается самодельный стрелоулавливатель из соломенного жгута предварительно прошедшего процесс прессования. Кроме всего можно сделать самодельный щит из джутового мешка набитого хлопком, на готовом варианте потребуется нарисовать мишень и можно стрелять. Некоторые даже ухитряются изготавливать щиты из материала, который несколько похож на резину, правда, в отличие от нее более легкий. Такие улавливатели называются этафоумные, они очень практичны, надежно удерживают выпущенную в мишень стрелу, после ее извлечения на щите след от выстрела почти незаметен. Самодельный стрелоулавливатель практически ни чем не отличается от покупаемого, только с той разницей, что стрелок существенно сэкономит.

фото. Мишень для тренировочной стрельбы

Стрельба из арбалета и лука имеет отличия

В наше время можно встретить разные виды арбалетов, которые существенно отличаются от лука. Первое что поражает в современном стрелковом оружии так это мощность арбалета и его убойная сила. Более популярны модели обладающие силой натяжения около 43 кг и весом не больше 10 кг. Такие модели практичны и просты в использовании, дальность и скорость полета стрелы таких арбалетов довольно высокая. Ведь держать оружие, весящее больше 10 кг очень трудно, да и не всегда удобно, тем более если весовая категория стрелка не отвечает параметрам арбалета.

Кроме всего в отличие от лука, который практически всегда имеет одинаковую конструкцию, стрелок может выбрать арбалет любого типа, который будет как нельзя, кстати, отвечать его параметрам телосложения. Поэтому производители предлагают следующие типы арбалетов:

  • классические модели, оснащенные рекурсивными плечами;
  • блочные модели с системой эксцентричных блоков, которые благодаря силе натяжения тетивы обеспечивают дальность полета стрелы. Их убойная сила и приемлемая весовая категория, которая определяется в кг подойдут, как профессиональным стрелкам, так и новичкам;
  • арбалеты пистолетного типа.

Представленные типы арбалетов отличаются силой натяжения тетивы, весом, размерами, конструкцией, мощностью и, конечно же, дизайном. Если стрелок желает использовать арбалет для охоты, но еще не имеет достаточных навыков ему подойдет стрелковое оружие с силой натяжения тетивы до 43 кг, весом около 10 кг. Перед тем как покупать арбалет желательно поинтересоваться у продавца параметрами покупаемой модели и узнать дальность выстрела оружия. Поскольку в отличие от лука, у всех моделей арбалетов такие показатели разные. Если же вы не желаете покупать готовое стрелковое оружие, можете попробовать сделать самодельный арбалет, таким образом, все его параметры будут зависеть от пожелания и возможностей мастера.

фото. Тир для стрельбы с арбалета

Другие услуги

Для игры в пейнтбол выделен зал площадью в 10 тыс. кв. метров. Перед игрой участникам выдается инвентарь: защитный костюм, маска, маркера и шары. В «Лабиринте» можно сыграть и со своим оборудованием.

В стрелковом зале дистанция стрельбы — 20 метров. В клубе есть разные типы мишеней: статические, снайперские, подвижные, для IPSC. В арсенале центра 18 разных пистолетов и револьверов, а также винтовки, автоматы и пистолеты-пулеметы. К обучению с инструктором допускаются взрослые и дети от 10 лет.

В боевом тире можно пострелять из огнестрельного оружия. Дистанция здесь 25 метров. В стрелковом центре можно взять в аренду огнестрельные пистолеты и карабины. К обучению с инструктором допускаются посетители от 18 лет.

На территории стрелкового клуба оборудованы 2 галереи для занятий по стрельбе из лука и арбалета. В арсенале комплекса можно взять в аренду инвентарь, если своего нет. Дистанция в комнатах до 30 метров. Для тренировок есть классические спортивные и 3D-мишени.

Подземный Клуб Лабиринт

В отдельном помещении обустроена секция для метаний ножей и топоров. В зале есть 16 щитов с разным расстоянием. Максимальное — 23 метра. Между щитами установлена защитная сетка. К обучению по метанию ножей и лучной стрельбе допускаются взрослые и дети от 10 лет.

Еще одна из услуг стрелкового клуба — предоставление в аренду для корпоративов и праздничных мероприятий банкетного зала. Из технического оборудования в зале есть проектор, экран с диагональю в 3 метра, звуковая система, беспроводной микрофон и дисковый проигрыватель. В зависимости от типа рассадки здесь может поместиться от 150 до 300 человек.

Подземный клуб предоставляет оригинальные сценарии проведения детских дней рождений, включающие игру в лазертаг, пейнтбол, квест, метание ножей и «сладкий» стол. Также в «Лабиринте» в продаже есть подарочные сертификаты.

Подземный Клуб Лабиринт

Советы

  • По-хорошему нужно снимать тетиву каждый раз, когда вы не пользуетесь арбалетом. Оставляя тетиву, может привести к быстрому износу дуги и тетивы.
  • Заменяйте устройство по мере износа. Многие устройства годятся только на несколько (12) операций, поэтому придется менять их довольно часто. Слабое устройство может соскочить во время процесса и нанести травму.
  • Необходимо постоянно смазывать воском тетиву, чтобы содержать ее в хорошем состоянии. Приобретите палочку пчелиного воска или арбалетного воска и используйте по всей длине, сверху вниз. Делайте это кончиками пальцев, чтобы втирать воск в тетиву.

Как тренироваться

Хотя бы раз сходите в специализированный клуб. Там вы сможете попробовать стрелять из разных видов луков, и выбрать подходящий для вас вариант. Тренер даст начальные знания, поставит стойку, исправит ошибки в технике. В дальнейшем останется только повторять все по шаблону.

Новичкам во время тренировки нужно оттачивать технику, а не сосредотачиваться на десяточках в мишени

Не важно, куда вы попадаете, если выполняете все действия верно

Для начала дают мишени с диаметром 40 см, потом переходят на 20. Полезно перевернуть щит белой стороной наружу, чтобы не отвлекаться точность. Сосредоточьтесь сначала на физической стороне тренировок.

Стандартная тренировка лучника состоит из методичной стрельбы тремя стрелами:

  1. Встать в стойку.
  2. Выстрелить, соблюдая технику.
  3. Забрать стрелы из щита, повторить.

Весь смысл спортивной стрельбы заключается в повторении одинаковых движений и получение постоянного результата.

Когда устанете, сделайте перерыв, чтобы не перегружать мышцы. Если устать, вам будет сложно соблюдать верную технику, а значит и результатов от тренировки не будет.

Упражнение на удержание развивает выносливость и общую физическую подготовку. Нужно растянуть лук, прицелиться, подержать в таком положение лук, а потом сложить его без выстрела.

Новичкам в первое время сложно растягивать и удерживать лук, но со временем это будет даваться все проще. Вы сможете долго удерживать лук в натянутом виде без колебаний в стороны, а спина при этом не будет болеть.

Главное не забрасывать тренировки, так как научиться стрелять из лука можно только упорными занятиями. Даже в домашних условиях можно выполнять некоторые упражнения, главное соблюдать правила безопасности.

Характеристики арбалета

Как уже было сказано, арбалет можно купить, или сделать самостоятельно

Если вы выбрали первый вариант, то желательно покупать модель, которая будет обладать силой натяжения тетивы до 43 кг, весом не больше 10 кг, обратите внимание на дальность выстрела. Не последнюю роль отыгрывает конструкция арбалета, поскольку для охоты лучшим вариантом станет арбалет небольших размеров, который удобно транспортировать, в отличие от лука, обладающего не всегда комфортными размерами

Мощность арбалетов, как правило, определяется силой натяжения в кг. Спортивные модели с максимальной силой натяжения до 43 кг, подойдут не только для спорта, но и для охоты. Правда если стрелок охотится на крупного зверя, косулю, оленя тогда понадобится модель с силой натяжения до 60 кг. На более грозного зверя силы натяжения 43 кг или даже 60 кг не хватит, здесь понадобится более убойная сила натяжения, не менее 70 кг. Встречаются модели с более высокими параметрами, но для нашего зверя достаточно и 70 кг/с. Дальность полета стрелы такого оружия совсем неплохая. Тем более что натянуть тетиву арбалета с силой натяжения больше 70 кг очень сложно, для этого необходимо обладать достаточной физической силой даже, несмотря на то, что натяжение выполняется механическим взводом. Поэтому вам выбирать какую модель выбирать с силой натяжения 43 кг или больше.

Метод 1 из 2: Первый способ: Натянуть тетиву в арбалете вручную

1 Узнайте, когда можно воспользоваться этим методом. Этот метод потребует от вас приложить больше ручной силы, и это легче сделать, для арбалета с меньшей силой дуг.

Ваш собственный вес и сила определят, насколько вам подходит этот метод

Вам понадобится применить больше усилий в этом методе, поэтому, чем вы сильнее, тем легче вам будет справиться. Примите во внимание, что этот метод не может быть использован на усложненном арбалете со шкивом на конце.

2 Зацепите тетиву арбалета за выемку. Убедитесь, что петля тетивы правильно расположена в первой выемке. Зацепите одну часть тетивы за выемку лука

Другая часть должна быть свободна и другая выемка должна быть пустая.

3 Поставьте арбалет под углом на твердую поверхность. Расположите часть с выемкой шила (лук) на полу или подобной твердой поверхности. Наклоните арбалет так, чтобы пустая наклоненная выемка была вверху рядом с вашей ведущей рукой.

Зафиксируйте приклад (задняя часть ствола) другой рукой, когда вы наклоняете лук. Держите свободный конец тетивы ведущей рукой, когда вы делаете это. Если вы сейчас будете крепко держать тетиву, ее будет легче потом натянуть. Если вы в помещении, твердый пол обычно подходит. Если вы натягиваете арбалет на улицу, вам нужно прислонить его к деревянной колоде. Если таковой не имеется в наличии, снимите свой ботинок поставьте его на землю (подошвой вверх) и прислоните арбалет к нему. Если используете деревянную колоду, вы даже можете просверлить небольшую дырочку в центре колоды, чтобы избежать скольжения во время работы. Если вы сделали это, расположите конец с выемкой прямо в этой дырке.

4 Надавите на лук ногой. Аккуратно наступите на часть оружия там, где баррел, располагая ногу прямо рядом со стволом, напротив конца с выемкой.

Легче всего использовать ведущую ногу, когда делаете это. Прислонитесь к луку, когда делаете это, чтобы увеличить силу нажима. Попробуйте надавить на эту часть арбалета босиком, чтобы избежать повреждения дуги.

Держите ногу, как можно ближе к центру дуги. Так дуга согнется равномерно. Если у вашего арбалета есть стремя, не давите на него. Если вы это сделаете, вы деформируете или повредите его.

5 Поднимите ствол арбалета. Проведите ведущей рукой вниз по стволу арбалета. Ухватитесь за ствол и поднимите его вверх к своему торсу.

Во время этого продолжайте давить ногой. Вы должны увидеть, как дуга гнется, когда достаточно надавите и на дугу и на баррел. Другая рука в это время должна поднимать пустой конец дуги спереди, чтобы помочь согнуть ее по направлению к вам.

6 Натяните другой конец тетивы. Скорее всего, вам понадобится освободить ствол арбалета и использовать ведущую руку, чтобы зацепить тетиву во второй выемке. Вставьте свободный конец тетивы в пустую выемку лука.

7 Проверьте свою работу. Если тетива не прочно зафиксирована в выемках с обеих сторон, попытка выстрелить из арбалета, скорее всего, приведет к неудаче и даже может быть опасна. Поднимите арбалет и осмотрите обе выемки. Петельки тетивы должны быть четко на месте с обеих сторон.

8 Удалите тетиву по тому же методу. Удаление тетивы делается так же, но в обратном порядке.

Поставьте арбалет на землю таким же образом и так же надавите. Отцепите тетиву от выемки лука, которая смотрит на вас. Поднимите арбалет и отцепите тетиву из другой выемки.

Как сделать тетиву в домашних условиях

В местах, где струна будет надеваться на лук, необходимо сделать защитную от износа обмотку. Чтобы удобнее делать эти ушки, можно использовать дополнительные распорки для установленных палочек. Намотка осуществляется тугими витками, расположенными как можно плотнее друг к другу. Обычно те, кто изготавливает обмотку впервые, игнорируют эту рекомендацию, в результате чего при стрельбе витки начинают смещаться, затем нитка истирается и рвется в самый неожиданный момент.

Далее можно приступать к намотке тетивы в домашних условиях:

  • Используя приспособление для обмотки, на штырьки натягивается нить, предварительно обмазанная клеем, с небольшим натяжением. Для толстой нити достаточно двух витков, для тонкой нужно будет сделать от десяти до тридцати витков, главное, чтобы диаметр тетивы в результате получился не менее 2 мм.
  • Концы ниток завязываются на узел и проклеиваются клеем. Для капронового материала нужно использовать резиновый клей, а для кевларовой нити – клей ПВА. Намотку нужно совершать до того, как клей на основе высохнет.
  • Затем, используя шпульку с ниткой, начинаем обматывать натянутые нити плотными витками. Когда получится десять сантиметров обмотки, нити сдвигаются палочками так, чтобы обмотанная часть оказалась на концах будущей тетивы. Подробности можно посмотреть на фото.
  • Отступив около десяти сантиметров, образуем петли, начиная обматывать уже обе части намотанной на штырьки нити, вместе.
  • После этого обматывается середина тетивы плотным двойным слоем, обмазывая при этом основу. Эта часть обмотки должна иметь длину примерно 15 см.
  • Концы нитки нужно хорошо заделать для предотвращения размотки.

Тетива для лука

  • изготовление тетивы для лука нужно начать с намотки нити, которая выполняет роль основы, на гвозди или шканты. Оптимальное количество витков зависит от толщины материала. Так, в случае с тонким капроном их может быть и 50, а при использовании кевлара – около 5;
  • затем надо нанести на нить две первых обмотки длиной порядка 10 см, которые зафиксируют два конца основы тетивы. Витки надо укладывать очень плотно один к другому, а затем обмазать их клеем. Две обмотки можно сделать посередине тетивы друг напротив друга (1), а затем, когда клей высохнет, сдвинуть их на шканты (2);
  • после этого надо нанести еще две обмотки поверх первых, соединив ими два пучка нитей тетивы в один и сделав таким образом петли для крепления к луку (3). Также нужно сделать одну обмотку по центру, на которую будет ложиться стрела (4).

После этого тетиву можно примерить к луку. Все ее нити должны быть натянуты ровно. Если некоторые из них немного провисают, это значит, что расположение на станке волокон было неравномерным. В таком случае лучше сделать новую тетиву с нуля. Если все в порядке, пропитать ее клеем.

Также при намотке можно сделать специальное гнездо для стрелы. В таком случае скорость стрельбы будет максимальной. При наличии гнезда стрела при постановке на тетиву сразу ложится в центр, и можно производить выстрел. Чтобы сделать его, достаточно положить обмотку двумя бугорками. Между ними и будет располагаться стрела. Расстояние между бугорками должно соответствовать диаметру стрел.

В момент выстрела тетива может довольно сильно бить по руке. Поэтому для стрельбы не лишним будет приобрести специальные краги для защиты. Они особенно пригодятся, если тетива для лука сделана из кевлара, дакрона или фаст-файта.

Прейскурант на услуги общественного объединения спортивного клуба

Прейскурант на услуги общественного объединения спортивного клуба»Весна»

ВЫСТАВЛЕНИЕ ПИП САЙТА (ПОВОРОТ, ВЫСОТА) 239,00 руб. шт.
изготовление тетивы 8125, 452+, ULTRACAM НА 1 ЭКСЦЕНТРИК 1 797,00 руб. шт
изготовление тетивы 8125, 452+, ULTRACAM НА 1 ЭКСЦЕНТРИК 1 536,00 руб. шт
изготовление тетивы 8125, 452+, ULTRACAM НА 2 ЭКСЦЕНТРИКА 1 520,00 руб. шт
изготовление тетивы 8125, 452+, ULTRACAM НА 2 ЭКСЦЕНТРИКА 1 263,00 руб. шт
изготовление тетивы B50 — FF FLEMISH 1 ЦВЕТ 921,00 руб. шт
изготовление тетивы B50 — FF FLEMISH 1 ЦВЕТ 683,00 руб. шт
изготовление тетивы B50 DACRON 829,00 руб. шт
изготовление тетивы B50 DACRON 614,00 руб. шт
изготовление тетивы Арбалет Блок 1 566,00 руб. шт
изготовление тетивы Арбалет Блок 1 244,00 руб. шт
изготовление тетивы Арбалет Рекурв 1 024,00 руб. шт
изготовление тетивы Арбалет Рекурв 853,00 руб. шт
изготовление ТРОСА (ДЛЯ БИНАРНЫХ КАМОВ) 8125, 452+, ULTRACAM 851,00 руб. шт
изготовление ТРОСА (РАЗДВОЕННОГО) 8125, 452+, ULTRACAM 1 063,00 руб. шт
ПОДГОНКА ЛУКА ПО ПАРАМЕТРАМ (СИЛА, ДЛИНА, центровка) РЕКУРСИВ 1 500,00 руб. шт
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕТИВЫ (ГНЕЗДО, РЕГУЛИРОВКА) РЕКУРСИВ 500,00 руб. шт
ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ НАТЯЖЕНИЯ ЛУКА (ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛИНЫ ТРОСА ИЛИ ДРУГИМ СПОСОБОМ) 683,00 руб. шт
ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ НАТЯЖЕНИЯ ЛУКА (ПОВОРОТОМ МОДУЛЕЙ) 102,00 руб. шт
ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ НАТЯЖЕНИЯ ЛУКА (С ОБМЕНОМ МОДУЛЕЙ) 341,00 руб. шт
ПОДГОНКА ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (1 ДЕНЬ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ) 3 071,00 руб. шт
ПОДГОНКА ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ СТАНДАРТНАЯ (1 ДЕНЬ) 1 024,00 руб. шт
ПОДГОНКА ЛУКА ПО ПАРАМЕТРАМ (СИЛА, ДЛИНА, ПЕТЛЯ, ПИП) 512,00 руб. шт
пристрелка лука (1 дистанция) (2 ДНЯ) 1 365,00 руб. шт
пристрелка лука (4 ДИСТАНЦИИ) (2 ДНЯ) 2 389,00 руб. шт
РЕМОНТ тетивы — ЗАМЕНА ОБМОТКИ краёв (2S, 2D, 3D) 307,00 руб. шт
РЕМОНТ тетивы — ЗАМЕНА ОБМОТКИ СЕРЕДИНЫ (CROWN, DIAMONSBACK, 62) 205,00 руб. шт
РЕМОНТ ЭКСЦЕНТРИКОВ рихтовка 512,00 руб. шт
сборка / разборка лука на прессе 512,00 руб. шт
СБОРКА-РАЗБОРКА АРБАЛЕТА БЛОЧНОГО 1 550,00 руб. шт
Стрельба на 10 метров (1 час) (30,40,50,60,70,90) 200,00 руб. шт
Стрельба на 10 метров (вводный курс) (1 час) (30,40,50,60,70,90) 1 000,00 руб. шт
ТРЕНЕРСКИЕ УСЛУГИ АБОНЕМЕНТ МЕСЯЧНЫЙ 8-902-923-58-77 Ю.И.Шиловский 1 500 – 3 000,00 руб. УТЗ
ТРЕНЕРСКИЕ УСЛУГИ ПОЧАСОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 8-902-923-58-77 Ю.И.Шиловский 250,00 руб. УТЗ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ 2 часа 8-902-923-58-77 Ю.И.Шиловский 2 500,00 руб. УТЗ
КОРПОРАТИВ ПЕРВЫЙ ЧАС 4 000,00 руб. час
КОРПОРАТИВ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЧАСЫ 3 000,00 руб. час
АРЕНДА МАНГАЛА / ПЕЧИ 1 час 500,00 руб. час
ВЫЕЗДНОЙ ТИР НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЧАСОВ 9 000,00 руб. час
ВЫЕЗДНОЙ ТИР ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЧАСЫ 4 000,00 руб. час
установка ПЕТЛИ (БЕЗ СЕДЛА) 27,00 руб. шт
УСТАНОВКА ПИП САЙТА С ОБМОТКОЙ (БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ) 102,00 руб. шт
установка полочки по геометрии 239,00 руб. шт
УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА НА ЛУК БАЗОВАЯ (ГЕОМЕТРИЯ) 171,00 руб. шт
установка СЕДЛА (НИТКА) 51,00 руб. шт.

Из чего можно сделать тетиву для лука

Для начала нужно уточнить, из чего изготавливается тетива: при этом используется капроновая, лавсановая, кевларовая, пропиленовая нить или дакрон. Синтетическое волокно будет основой для тетивы, при этом не рекомендуется использовать крученую нить, потому что она будет сильно растягиваться. Для обмотки используется капроновая, шелковая или нейлоновая нить.

Материал для тетивы

Эти материалы легко приобрести в любом магазине, где продаются рыболовные приспособления или фурнитура для шитья.Нужно выбирать действительно качественный материал

Например, при выборе нити из лавсана нужно обращать внимание на ее маркировку: часто ошибочно приобретается нить с маркировкой «ЛЛ», что означает льняно-лавсановый материал, который не подходит для изготовления тетивы. Кевлар можно добыть, если размотать оплетку оптоволоконного кабеля

При выборе нити нужно учитывать следующие моменты: толщина материала должна соответствовать техническим характеристикам инструмента. Если лук тугой, нить для тетивы должна быть толстой. Однако, чем тоньше нить, тем меньшую вибрацию она создает, создавая условия для точного попадания стрелы. Но при этом она не должна быть слишком тонкой, чтобы не резать пальцы при натяжении.

Таким образом, лук для ролевых игр и тренировок делают со слабыми плечами и более тонкой тетивой, а для охоты – более мощное оружие с толстой тетивой из не растягивающихся нитей (кевлар, дакрон).

Кроме нитей, чтобы изготовить струну в домашних условиях понадобятся: воск, клей ПВА, резиновый клей, инструмент для плетения тетивы.

Источники:

https://warways.ru/holodnoe-oruzhie/sportivnyj-luk.html
https://hendmeid24.ru/podelki/kak-sdelat-luk
https://www.perunica.ru/rukodelie/721-izgotovlenie-prostogo-luka-i-strel.html
https://dosaafvlg-kotovo.ru/holodnoe/luk-svoimi-rukami.html
https://armma.ru/strelba-iz-arbaleta/

Из чего делают тетиву для лука

Добавить комментарий

Adblock
detector
Рейтинг@Mail.ru